Установка теплого водяного пола своими руками

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Жилые помещения	26°С (средняя)
Помещения с повышенной влажностью	31°С (средняя)
Нежилые помещения	31°С (средняя)
Над трубой	35°С (максимальная)
Паркетные и ламинированные полы	27°С (максимальная)
Постоянное пребывание детей (согласно санитарным нормам ВСН-49-86)	24°С (максимальная)

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоныОтсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.

Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.
Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, «евроконус»	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580
1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительных обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает легко объяснимое желание самостоятельного монтажа отопительной системы.

Постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

Специфика системы «водяной пол»

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают провода, пленку или трубы, которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и электрические системы, в основном для частных домов – водяные. Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений

Фото из

Коллекторный узел водяного теплого пола

Полимерные трубы в устройстве

Роль дополнительного отопления

Использование в малоэтажных домах

Совместимость водяных полов с ламинатом

Укладка линолеума на теплый пол

Виниловая плитка над водяной системой

Использование в тандеме с напольной плиткой

Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют «мокрыми», так одним из этапов процесса приготовления многослойного «пирога» является заливка трубопровода раствором. Это необходимо, что над трубами, диаметр которых 16-18 мм, находилось не менее 3 см бетона.

Один из вариантов монтажа водяного теплого пола, выполненного по стандартной схеме: на основание кладут слои гидро- и теплоизоляции, сверху на металлической сетке фиксируют трубы, которые заливают бетонным раствором

К легким системам относятся полистирольная и деревянная. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола (с последующей заливкой цементным раствором), во втором – в конструкцию из деревянных досок. Легкие системы имеют меньшую толщину (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно устанавливать в местах, где нет возможности сделать толстую бетонную стяжку.

Конструкция мокрого теплого пола с указанием всех слоев, возможных видов материала и размеров. Финишным покрытием может быть керамогранит или керамическая плитка, а также линолеум, ламинат или ковролин со специальной маркировкой

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и сшитого полиэтилена, которые имеют обозначение PEX. Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Трубы с поперечной прошивкой PE-Xa марки Rehau отличаются оптимальной гибкостью. Для простоты монтажа изделия оснащены аксиальными фитингами. Максимальная плотность, эффект памяти и фитинги с надвижными кольцами – отличные характеристики для использования их в системах теплых полов

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход. Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом.

Для удобства обслуживания и дополнительной защиты коллекторно-смесительный узел помещают в шкаф, расположенный в доступном месте. Его можно замаскировать в нише, встроенном шкафу или гардеробной, а также оставить в открытом виде

Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один от другого.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями. Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

Устройство теплых полов с водяным принципом обогрева включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Закупка материалов для устройства системы обогрева

Этап 2: Подготовка основания для сооружения обогрева

Этап 3: Устройство теплоизоляционного слоя

Этап 4: Правила укладки теплоизоляционных плит

Этап 5: Установка демпферной ленты по периметру

Этап 6: Укладка гидроизоляции с фольгой

Этап 7: Крепление демпферной ленты и плит

Этап 8: Процесс укладки арматурной сетки

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее выбранной схеме и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Галерея изображений

Фото из

Этап 9: Правила раскладки греющего трубопровода

Этап 10: Подготовка коллектора к установке

Этап 11: Установка распределительной гребенки

Этап 12: Заливка песчано-цементной смеси

#1: Принципы проектирования: схема и расчеты

Составление проекта поможет исключить некоторые ошибки, возникающие во время закупки строительных материалов или установки труб. Потребуется схема с контурами, которой нужно следовать в процессе монтажа труб – она пригодится и в будущем, если возникнет необходимость в ремонте.

Два способа укладки контура: «змейка» — простая, но имеющая заметную разницу температуры в начале и конце контура; «улитка» — более сложная в монтаже, но она позволяет уложить нагревательный контур с минимальным шагом и решить проблему недостаточной гибкости труб

В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладываю «улитку», а по краям – «змейки», таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами.

Советы по составлению эффективной схемы:

• Длина контура зависит от его диаметра: для труб 16 мм – не более 100 м, для труб 20 мм – не более 120 м. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы.
• Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине (максимальная разница – 15 м).
• Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
• Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. В северных регионах его можно сократить до 100 мм.
• Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
• Контур должен «обходить» места установки сантехники или мебели.

Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

На графике, актуальном для системы со стяжкой 70 мм и плиточным покрытием, продемонстрирована зависимость плотности теплового потока от средней температуры теплоносителя. Сплошные линии – это трубы диаметром 16 мм, пунктирные линии – 20 мм (+)

Стандартная формула для расчета длины контура: активную отопительную площадь (м²) делят на шаг укладки (м) и прибавляют расстояние до коллектора и размер загибов. Если хотите получить точные расчеты и безотказно работающую схему тёплого водяного пола, обратитесь к специалистам – инженерам-теплотехникам. Регулировку температуры в контурах (а она не должна превышать + 55ºС) лучше производить с помощью термостатов.

Определившись со схемой, можно приступать к покупке необходимых материалов: труб и деталей для монтажа контуров, гидроизоляции, утеплителя, арматурной сетки, сухой смеси для приготовления раствора, демпферной ленты.

В проектировании схемы укладки труб необходимо учесть следующие моменты:

Галерея изображений

Фото из

Лимит шага укладки греющих труб

Пределы длины обогревающего контура

Теплоизоляция в местах уменьшения шага

Уменьшение шага в области проемов

#2: Подготовка основания для «пирога»

Если пол представляет собой ровную бетонную плиту, то специальная подготовка основания не нужна. В этом случае толщина «пирога» будет минимальной – около 80 мм. Сложнее всего произвести укладку по грунту, которая требует тщательного выравнивания и максимального утепления.

Схема монтажа по грунту (снизу вверх): грунтовое основание (150-200 мм); щебень (80-100 мм), песок (50 мм); черновая стяжка для выравнивания; гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), утеплитель (экструдированный пенополистирол 50-70 мм); чистовая стяжка с армированием и трубами

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий региона и расположения системы. Если она находится на втором этаже или над подвалом, слой утеплителя может быть минимальным – до 30 мм. Главная функция теплоизоляционной защиты – минимизация теплопотерь путем направления тепла вверх.

Всегда ли нужна черновая стяжка? Если слои грунта, щебня и песка утрамбованы достаточно плотно, а в качестве утеплителя используется пенополистирол, необходимость в ней отпадает.

#3: Укладка гидроизоляции и утепление

Гидроизоляция необходима как еще один защитный элемент, однако многие этот этап пропускают, так как при использовании некоторых материалов (например, пенополистирола), эффект защиты и так присутствует. Специалисты все же рекомендуют применить хотя бы плотную пленку, чтобы защитить утеплитель от цементного раствора и предотвратить образование конденсата при нагревании.

В качестве гидроизоляции используют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, требующую нагрева. Рулоны нарезают на куски нужной длины, которые укладывают по всей площади помещения с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены. Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики – жидкой пропитки, которую наносят кистью в несколько слоев.

Утепление, в отличие от гидроизоляции, обязательный этап, так как именно оно обеспечивает сохранение тепла в помещении, а не обогрев строительных конструкций или грунта под домом. Существует множество традиционных утеплителей, но лучше остановиться на современных, обладающих подходящими характеристиками:

• ЭППС – экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• ППС высокой плотности в виде профильных матов.

ЭППС обладает отличной износостойкостью, низкой теплопроводностью, влагостойкостью – то есть набором характеристик, идеально подходящих для укладки тёплого водяного пола.

Экструдированный пенополистирол продается в виде плит (размеры – 60 см х 125 см и 50 см х 100 см) с боковыми пазами для облегчения процесса монтажа. Толщина может быть различной – от 2 см до 10 см

Отличительная черта профильных матов – поверхность с выступами, которые позволяют равномерно укладывать трубы. Расстояние между выступами – 5 см, это удобно для создания контурного шага 10, 15 или 20 см. ППС высокой плотности выигрывает за счет небольшой толщины, но для многих является неподъемным в плане стоимости.

Стандартные размеры профильных матов пенополистирола высокой плотности – 50 см х 100 см и 60 см х 120 см, толщина – от 1 до 3 см. Цена – от 270 руб. до 600 руб. за 1 м²

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания:

• для грунта – не менее 10 см (вариант – 2 слоя по 5 см);
• для первого этажа с подвалом – от 5 см и выше;
• для второго этажа (при условии отапливаемого первого этажа) – достаточно 3 см.

В качестве крепежа теплоизоляционных плит или матов к основанию используют дюбели-грибки (зонтики, тарельчатые), для фиксации контура на утеплителе – гарпун-скобы.

Гарпун-скобы монтируют на всем протяжении трубопровода, с интервалом 4-5 см (на поворотах – до 10 см). Примерный расчет: на каждые 100 м магистрали – 250 скоб

Порядок монтажа теплоизоляции:

• выравнивание поверхности для укладки пенополистирола (подсыпкой песка или черновой стяжкой);
• настил гидроизоляционного слоя (с проклейкой швов скотчем);
• укладка плит экструдированного пенополистирола вплотную одна к другой (маркированной стороной вверх), начиная от дальней стены;
• заклеивание швов скотчем;
• закрепление плит дюбелями.

При монтаже второго слоя (при необходимости) плиты следует укладывать по принципу кирпичной кладки, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали с швами и стыками верхнего.

Для фиксации тарельчатых дюбелей необходимо применять перфоратор с длинным сверлом и молоток. При укладке утеплителя в два яруса дюбели используются для крепления сразу обоих слоев, для сооружения верхнего слоя применяется материал с повышенной жесткостью

Иногда на покрытии из утеплителя остаются щели – их также необходимо заполнить или кусками ЭППС, или монтажной пеной.

Галерея изображений

Фото из

Фольгированная подложка под трубопровод

Рефлекторные свойства изоляции с фольгой

Руллонные изоляционные варианты

Теплоизоляция из пенопласта с фольгой

#4: Монтаж труб водяного пола

Начать следует с разметки и обозначения направлений следования контуров. Некоторые плиты ЭППС имеют собственную разметку, но если ее нет – необходимо вооружиться маркером и наметить путь укладки магистрали. Следует учитывать ширину шага, углы поворотов, диаметр труб.

На этом же этапе можно закрепить коллекторный шкаф и подготовить защитную гофру, которая надевается на трубы в местах соединения с узлом и бетонной стяжкой, при переходах из помещения в помещение или на границе двух контуров. Монтаж труб начинается с отдаленных от узла зон.

Перед укладкой трубы отрезки, ведущие до контура, помещают в теплоизоляционную «рубашку», чтобы сохранить тепло. В контуре (в слое утеплителя) труба находится без дополнительной теплоизоляции, а на выходе снова помещается в гофру

Параллельно с трубами теплого пола могут идти магистрали к отопительным приборам. Их укладывают таким образом, чтобы они находились ниже греющего контура или, как минимум, не выступали выше плит пенополистирола.

На этом же этапе можно закрепить демпферную ленту, которая идет вдоль всего периметра и служит для компенсации теплового расширения. Существует множество видов ленты, различной по ширине и материалу изготовления, некоторые виды имеют клейкий нижний слой.

Дешевая замена демпферной ленты – обыкновенный пенопласт, нарезанный узкими полосами шириной 10-15 см и толщиной 1-2 см. Его фиксируют к стене с помощью жидких гвоздей, клея или монтажной пены

Порядок монтажа труб:

• трубу аккуратно отматываем с бухты, стараясь не растягивать, на длину около 10 м, надеваем гофру и фитинг;
• конец, оснащенный фитингом, присоединяем к нужному выводу коллектора;
• заводим трубу по разметке, фиксируем на всем протяжении гарпун-скобами;
• пройдя всю магистраль, возвращаемся к коллектору так, чтобы обратная труба проходила рядом с подающей;
• отрезаем трубу, подключаем второй ее конец к коллектору, обозначаем на стене точную длину контура.

Чтобы было легче справляться с большой длиной, можно сначала разложить весь трубопровод по разметке, время от времени отматывая от бухты, а затем заняться креплениями.

По такому принципу монтируем все водяные контуры. До укладки стяжки перемещаться по теплоизоляции с уложенными на нее трубами следует очень осторожно, лучше подкладывать под ноги куски фанеры или доски.

#5: Укладка армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет.

Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

Правильно сформированный «пирог»: трубы уложены на теплоизоляцию, а сверху защищены армирующей сеткой, которая увеличивает прочность стяжки и придает стабильность конструкции

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами. Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

#6: Подключение контуров и гидравлические испытания

Не стоит заливать стяжку, пока не проведена опрессовка системы. Своевременная проверка – лучший способ обнаружить возможные неисправности, в частности, потенциальные утечки. Для проведения испытания к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты.

После подачи воды следует проверить наличие воздуха в системе и чистоту жидкости, в которой возможно появление «рабочих» загрязнений. Испытание следует проводить до тех пор, пока вода не станет чистой. Отток жидкости из контура производится обратно в коллектор, откуда – в канализацию по шлангу, вставленному в сливное отверстие. Обнаруженные протечки следует устранить.

#7: Заливка бетонной стяжки

Заливка действующей системы бетонным раствором – ответственный этап, поэтому без опыта строительных работ лучше обратиться к специалистам. Если вы решились на самостоятельную заливку, рекомендуем подыскать помощника.

Не забывайте, что заливка раствора будет производиться по трубам, находящимся под давлением. Рабочее давление необходимо стабилизировать, например, привести к показателю 2 бара (норма – от 1 до 3 бар)

Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. В роли маяков прекрасно выступает потолочный профиль для гипсокартона. Затем производят заливку стяжки. Идеальный вариант раствора – бетонная смесь, усиленная фиброй и пластификаторами. Пластификатор увеличивает степень подвижности раствора при засыхании, а фибра делает стяжку прочной.

Рекомендуем приобретать только профессиональные средства, народные (жидкое мыло, клей ПВА) использовать нельзя. Уже через пару дней можно заняться зачисткой поверхности – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор. В течение 10-14 дней раствор необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Выбор финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ. Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Плитка будет укладываться на заранее подготовленное основание – выровненную бетонную стяжку, поэтому для фиксации достаточно тонкого слоя плиточного клея

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.

Выводы и полезное видео по теме

В подобранных видеороликах много интересной и полезной информации о выборе схем сооружения водяных тёплых полов и материалов, о правильном монтаже труб и гидравлических испытаниях.

Всевозможные расчеты, необходимые для проектирования теплого пола:

Практические советы по укладке труб:

Как проводить опрессовку:

Правила монтажа от профессионалов:

Как видите, монтаж водяного теплого пола доступен для самостоятельного исполнения: в супермаркетах огромный выбор современных материалов, а в интернете можно найти множество подробных видео-инструкций. Однако каждый этап – проектирование, укладка труб, подключение коллектора, заливка стяжки – имеет свои подводные камни, обойти которые можно только с помощью профессиональных строителей и теплотехников.