Неоновая лента как подключить

Холодный неон или электролюминесцентный шнур – хорошая альтернатива маломощным светодиодным лентам. Из него можно складывать весьма занимательные конструкции и рисунки.

Однако, если процесс резки, подключения и соединения лент уже не вызывает вопросов, то проведение такого же вида работ на El шнуре многих до сих пор озадачивает.

Давайте рассмотрим как правильно резать, паять и подключать холодный неон, чтобы подсветка работала долго и надежно.

Для работы с данной подсветкой уже никак не обойтись без паяльника. Никакие коннекторы, соединительные или инновационные прокалывающие клипсы здесь не помогут. 

Поэтому хотя бы начальные знания и навыки по пайке весьма пригодятся. Паяльник выбирайте маломощный до 40Вт.

После пайки место соединения придется заизолировать. Для этого лучше всего подойдет термоусадочная трубка маленького диаметра. Холодный неон идет от 0,8мм до 5мм в диаметре.

Самый распространенный размер – 2,3мм. Исходя из этого и подбирайте трубку.

Во-первых, нужно заметить, что одним из преимуществ el шнура перед светодиодной лентой, является возможность его резки в любом месте, с любым шагом.

С лентой все очень строго. И зачастую это мешает точно вписаться в контур освещения.

Остаются либо незадействованные ”хвосты”, либо пару-тройку сантиметров потолка или другого освещаемого места будут темными.

И чем больше шаг резки у светодиодных отрезков, тем проблематичнее не испортить конечный рисунок.

Запомните, что неоновый шнур нельзя подключать непосредственно через розетку и напряжение 220В. Не подойдут в том числе и блоки питания от светодиодных лент.

Причем как простые, так и драйверные, которые применяются для светодиодных ламп.

Для питания холодного неона требуется специальный инвертор. Он повышает как входное напряжение до нескольких сотен вольт, так и частоту – до нескольких тысяч герц.

Причем сам инвертор может быть рассчитан на питание как от блока в 12В, так и от батареек в 5В. Все зависит от его исполнения.

Можно его подключать и через адаптер от розетки, наподобие тех, что идут на зарядки.

Но так или иначе, без инвертора в схеме не обойтись.

Как подключить неон к питанию

Итак, перед подключением отмеряете необходимую длину люминесцентной подсветки и отрезаете ножом или ножницами требуемое расстояние.

После этого открытый конец, куда ничего не будет подключаться, нужно заизолировать. Сделать это можно без изоленты, обычным клеевым пистолетом.

Просто капните на кончик неона маленькую капельку клея.

Соединять при этом между собой концы проводов ни в коем случае нельзя.

А на другой конец, нужно припаять два провода идущих от инвертора. Обычно они снабжены специальными разъемами папа-мама.

Их втыкают в инвертор, а жилки припаивают к неону.

Порядок работ здесь следующий. Первым делом, нужно аккуратно снять изоляцию с внешнего слоя примерно на 1см.

Под первым слоем внешней цветной оболочки находится внутренняя прозрачная защитная оболочка. Под которой спрятаны два очень тонких проводника из чистой меди.

Чтобы добраться до них, не повредив сами жилы, обычной зажигалкой на пару секунд нагрейте изоляцию и стяните ее пальцами.

После этого очистите жилки от нагара и остатков оплавленной пластмассы.

Центральная толстая жила покрыта составом белого цвета – кристаллофосфором. Это и есть слой люминофора, дающий свечение.

Резать тут тоже не желательно. Острым лезвием просто соскабливаете его с поверхности, добираясь до центральной жилы.

Достаточно снять 3-4мм.

Далее заплетаете в косичку два проводка наружной оплетки. Сам провод для удобства работы с ним, лучше чем-нибудь прижать к поверхности стола.

Иначе он будет пружинить в самый ответственный момент. Или зафиксировать его ”крокодильчиком” на какой-нибудь подставке.

Кончики жил на El шнуре у вас подготовлены, после этого зачищаете изоляцию на кабеле питания. После чего, все зачищенные концы требуется залудить.

Применяете флюс-гель и наносите олово. Далее отрезаете три термоусадки. Одну широкую и две поменьше.

Одеваете их на кабель питания как на фото внизу.

Соединяете одну жилу питающего провода с тоненькими жилками на внешней оболочке неона. Запаиваете место соединения.

После этого, можете сдвинуть термотрубку на пайку и поднеся зажигалку, усадить изоляцию.

Далее соединяете и запаиваете между собой центральную жилу и второй проводок питания.

Также надвигаете трубку и нагрев ее, изолируете место соединения.

После этого нужно надежно закрыть весь стык. Сдвигаете большую термоусадочную трубку и прогревая оболочку, надежно герметизируете подключение.

При данном соединении, нет никакой разницы куда подавать «плюс» или «минус». В отличие от светодиодных лент, питание неоновой подсветки осуществляется от переменного тока.

Поэтому провода можно подключать к инвертору как угодно. Ничего вы при этом не спалите и не закоротите.

Самое главное, контролировать на какую длину рассчитан этот инвертор. Маленькие 5-ти вольтовые от батареек, идут на длину до 3 метров.

А к 12-ти вольтовым можно подключить разово до 20-ти метров.

Более подробно с разновидностями неона и секретами работы с тем или иным видом подсветки, можно узнать из отдельной статьи.

Как нарастить и соединить неоновый шнур

Если вам нужно не подключить неон к питанию, а нарастить его для увеличения протяженности освещения, то процесс здесь практически аналогичен.

То есть, вам нужно сначала спаять между собой центральные жилки и заизолировать их. Затем проделать такую же операцию с двумя тонкими проводниками идущими по оболочке. После чего, опять наложить общую изоляцию.

Правда последовательность соединения стык в стык, механически может быть не очень надежным. В первую очередь из-за тонких как волосок жилок экрана.

В этом случае используйте второй вариант подключения. Зачищаете оба провода как было сказано выше, но уже на чуть большую длину и накладываете их параллельно друг на друга.

Тонкие проводки экрана отгибаете максимально назад, а центральные скручиваете между собой.

Далее под медные волосинки экрана подкладываете полоску фольгирующего материала. А уже на нее, сверху накладываете четыре скрученных между собой жилы и запаиваете соединение.

После этого, для придания механической прочности, обматываете медную фольгу вокруг всего люминесцентного провода.

Далее одевается одна общая термотрубка и плотно усаживается на неон.

Осталось капнуть капельку клея на кончик термоусадки.

Таким образом у вас получится механически более надежная конструкция.

Кстати, соединять отдельные отрезки неона можно не только последовательно, но и параллельно между собой.

Причем это могут быть разные цвета.

Правда при увеличении длины будьте внимательны. Если подсветка у вас расположена далеко от инвертора, то при этом можно нарастить провода питания и сделать их длиньше стандартных.

Но вот увеличивать длину за счет дополнительного провода-вставки, посреди самих неоновых шнуров нельзя.

После пайки можете проверять качество соединения, подключив подсветку к адаптеру и инвертору питания.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

• не качественные светодиоды и блоки питания

• не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

• бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа. 

• трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2 

• блок питания 

• диммер и пульт управления 

• монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2 

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

• фазный провод подсоединяете к разъему L 

• жилу синего цвета — нулевую, к клемме N 

• желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления 

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

• отмеряете и отрезаете необходимого размера провода 

• зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ 

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

• на клеммы V- заводятся жилы черного цвета 

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — Кабель.РФ