Как поменять розетку двойную?

Главное – безопасность!

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки

1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что

подрозетник

 отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке устройство

Установка евророзетки:

1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Блиц-советы

1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

В жилых комнатах, где одновременно работают несколько бытовых приборов, зачастую катастрофически не хватает свободных розеток. Частично решить проблему помогает установка розетки с двойным разъемом.

Какие типы устройств для подключения к электросети предлагает современный рынок и как подключить двойную розетку, рассмотрим в статье.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

Двойная розетка представляет собой моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов, и потому схема ее подключения в один подрозетник будет несколько сложнее

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Галерея изображений

Фото из

Отключение электропитания силовой линии

Отделение лицевой панели от механизма розетки

Подготовка проводки для подключения механизма

Зачистка краев проводов для подключения

Подсоединение проводов к розетке

Фиксация механизма розетки в гнезде

Крепление рабочей части розетки в гнезде

Установка лицевой панели розетки

Материалы для подключения

Провод для подключения электроточки должен быть выполнен из того же металла, что и магистральный кабель. К примеру, при использовании алюминиевого кабеля перемычка также должна быть выполнена из алюминия.

Чтобы обеспечить равномерное распределение поступаемой электроэнергии, кабель, используемый для подключения, должен иметь такое же сечение, что и основная проводка в комнате

Для монтажа двойной розетки требуется также:

• плоская и крестовидная отвертки;
• инструмент для зачистки оплетки;
• пассатижи;
• изолента.

В целях безопасности на случай пожара любые электрические провода рекомендуется укладывать в гофру. Такое решение удобно и тем, что не требует пробивки стены, а также упрощает замену поврежденного провода при последующей эксплуатации.

Технология установки двойной розетки

Установка двойной розетки в один подрозетник требует выполнения определенных подготовительных действий. Первым делом следует определить принадлежность проводов, узнав, где фаза и ноль. Самый простой способ – изучить кодовую маркировку кабелей:

• фазный провод окрашен в красный или коричневый цвет (реже белый или черный);
• нейтраль имеет бело-синюю или голубую изоляцию;
• заземление всегда окрашено в зелено-желтый цвет.

Но для большей надежности лучше перестраховаться, выполнив измерения.

Незаменимым помощником в этом деле станет обычная или электронная отвертка, оснащенная на конце индикатором – лампочкой или светодиодным определителем

Чтобы определить принадлежность проводов, снимают крышку с вышедшего из строя устройства и по очереди прикасаются отверткой с чувствительным индикатором к каждому оголенному проводу: на нейтральном – световой сигнал будет отсутствовать, а на фазе – загорится.

Если провода заземления в доме не предусмотрено, работа по установке немного упрощается.

Прежде, чем приступать к обустройству электроточки, необходимо обесточить помещение. Для этого рычаги автоматов на щитке опускают вниз, переводя в положение «выключено». В месте установки двойной розетки напряжение рекомендуется проверить повторно.

Если на фазе еще присутствует ток, это указывает, что еще не все подводящие линии обесточены. Поэтому так важно перед началом работ отключать все автоматы, а не ограничиваться только теми, что контролируют идущие к розетке провода.

Двойную штепсельную розетку с защитным контактом устанавливают, если устроена система заземления частного дома. В многоэтажных домах нет смысла в приборах с заземлением, т.к. там выполнено зануление (+)

Нанесение разметки на стену

Розетку размещают неподалеку от идущего в стене провода или от распределительной электрической коробки. Место размещения будущего устройства намечают карандашом.

Перед тем как поставить двойную розетку с двумя «стаканами», необходимо определить расстояние между просверленными отверстиями. Для этого отмечают центр первого подрозетника. Это точка пересечения диагоналей. По такому же принципу определяют центр второго устройства.

На отмеченном месте в стене выполняют углубление таких размеров, чтобы в него свободно поместился стакан – внутренний корпус устройства

Для просверливания отверстия в самой стене используют коронку, диаметр которой на пару миллиметров превышает размер приобретенного подрозетника. Если с кирпичной или гипсокартонной стеной проблем возникнуть не должно, то для просверливания бетонной придется выставить на перфораторе ударный режим.

Глубина отверстия должна быть такой, чтобы «стакан» не выступал за поверхность стены. Просверлив нишу, необходимо вычистить ее середину. Для этого используют зубило и молоток. Гипс без особых сложностей можно сбить стамеской или отверткой.

Разводка розеток и скрутка проводов

Этот этап очень ответственный и к его проведению необходимо подходить со всей внимательностью и осторожностью. Задача мастера – присоединить питающий провод к контактам. Для этого от распределительной коробки протягивают провод к двойной розетке.

Саму розетку посредством откручивания крепежных винтов с помощью отвертки разбирают на две составляющие, отделяя лицевую панель от механизма

Установленную ранее корону необходимо заменить сверлом. Диаметр сверла должен быть чуть больше сечения подводимого к розетке провода либо же диаметра гофротрубы, в полости которой подводимый провод будет лежать. Идеальный вариант – когда диаметры сверла и провода совпадают.

Через одно из монтажных отверстий подрозетника заводят главный провод. А вспомогательный – запускают через второе отверстие.

Скрутку проводов выполняют непосредственно в «стакане». Перед выполнением работ крайние полтора сантиметров концов зачищают от оплетки специальным инструментом, который не перекусывает провод. За неимением такового можно воспользоваться острым ножом, сначала подрезав им обмотку вкруговую, а затем аккуратно сняв с провода. Для удобства сборки края жил поднимают вверх.

Чтобы продлить срок службы розетки, оголенные концы проводов нужно запаять, либо же применить латунный контакт. Второй вариант является более удачным, поскольку не только упрощает последующее использование розетки, но и обеспечивает высокую безопасность работы устройства.

При подключении проводов нельзя их концы сильно зажимать в клеммах, поскольку под действием больших усилий можно их повредить

При подключении розетки с заземлением всегда руководствуются правилом разводки: справа – фаза, слева – нейтраль. Заземляющий кабель присоединяют к верхней и центральной клемме устройства, оснащенной выступающими «усиками», которые нередко выступают за пределы корпуса устройства. Заземляющий контакт закрепляют по той же схеме, что и фаза и ноль.

Нельзя крепить к одной пластине фазу и нейтраль, поскольку это спровоцирует короткое замыкание и порчу всей проводки.

Зафиксировав провода в контактных отверстиях, разжимают «усики», откручивая их по часовой стрелке с помощью специальных болтов

Завершив установку электрических соединений, переходят к монтажу подрозетников.

Тонкости крепления подрозетников

Подрозетники с присоединенными к ним питающими кабелями закрепляют с помощью размещенных по бокам держателей. Они могут идти в комплекте к устройству, либо же их придется приобрести отдельно. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

По мере закручивания винтов по часовой стрелке фиксирующие «лапки» буду расходиться в стороны, крепко впиваясь в подрозетник

Но поскольку подрозетник с рычагом в центре испытывает двойную нагрузку, в процессе эксплуатации крепления механизма могут расшатываться и ослабевать. При вываливании подрозетников нередко оголяются провода, что чревато возникновением аварийных ситуаций.

Для повышения надежности крепления мастера часто используют алебастр или цементный раствор. Для получения однородной густой массы, по структуре напоминающей сметану, сухой алебастр смешивают с водой. Но учитывайте, что разводить материал следует небольшими порциями и работать с ним нужно быстро и аккуратно.

Смесь алебастра закладывают в то место, где планируется устанавливать подрозетник. Чтобы смесь хорошо прилипла к поверхности, внутренние края отверстия предварительно стоит смочить водой.

Работы с установкой внутренней части устройства следует выполнять через 20-30 минут после укладки смеси с тем, чтобы она успела немного «схватиться». Водрузив «стакан» на подготовленное место и заглубив его в смесь, выравнивают положение с помощью уровня и молотка.

При монтаже подрозетника важно соблюдать вертикальность и горизонтальность его положения, прикладывая для этого уровень в обеих плоскостях

Образовавшиеся щели между стеной и подрозетником заполняют остатками алебастра. Не дожидаясь, пока гипс приобретет желаемую прочность, наплывы убирают ножом.

Разместив двойную розетку горизонтально или вертикально и придав устройству заданное положение, закрепляют его с помощью винтов. В случае необходимости корректировки уровня работу выполняют с помощью круглогубцев.

При закручивании крепежных винтов главное – не перетянуть их, иначе при сильном нажиме лицевая панель может просто треснуть или разрушиться

На завершающем этапе сверху прикладывают лицевую панель и зажимают ее шурупами. Облагораживающий элемент закроет неприглядную часть розетки и защитит ее от случайных повреждений.

После завершения подключения розетки остается только включить автоматы на щитке и протестировать работу электроустановочного оборудования. Работу розетки лучше проверять при включении недорогой бытовой техники, например, настольной лампы. Ведь малейшая ошибка в процессе установки может спровоцировать замыкание и «перегорание» бытовой техники.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс подключения встроенной двойной розетки:

Видео-инструкция о том, как самостоятельно подключить розетку:

Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.