Только разобравшись, как поставить счётчики на отопление в квартиру, у домовладельцев появляется шанс не платить лишнего.

Цели установки счётчика на отопление

Отапливать дом дорого. Но у частных домовладельцев хотя бы есть выбор по котельному оборудованию и топливу. У жильцов многоэтажек выбора нет – центральное отопление с тарифами, назначаемыми управляющей компанией.

Впрочем, есть инструмент снижения расходов на отопление квартиры – индивидуальный теплосчетчик.

Галерея изображений

Фото из

Тепловые счетчики предназначены для измерения расхода тепла в отопительной сети подъезда или на участке контура отопления

Установка прибора, измеряющего расход тепла, фиксирует объем потребления его приборами

Теплосчетчик в частном здании гарантирует ощутимую экономию. Используя показания прибора, можно выставить температуру на 1º ниже в период отсутствия жильцов, что сокращает расход примерно на 6%

Измеритель расхода тепла в квартире обеспечит контроль услуги, предоставленной УК, позволит выявить необоснованные потребление энергии

Применяемые в быту тепловые счетчики по конструкции и принципу действия схожи с водомерами. В их составе: проточная часть, измерительный патрон, термопреобразователь и вычислитель

Тепловой счетчик фиксирует расход теплоносителя, проходящего через проточную часть прибора, и температуру в трубе подаче или обратки отопительного контура

Для комфортного считывания показаний, зафиксированных прибором, теплосчетчики оснащаются оптическим интерфейсом

Для считывания измеренных прибором данных с приборов, имеющих оптический интерфейс, может быть организован удаленный доступ

Компактный теплосчетчик

Измерительный прибор установлен

Теплосчетчик в частном доме

Расходомер тепла в квартире

Компоненты бытового теплосчетчика

Основные элементы для монтажа расходомера тепла

Удобный оптический интерфейс

Счетчик с возможностью удаленного доступа

Когда нет качественного отопления, случается, что неисправности домовой теплосети вынуждают искать альтернативные источники тепла.

Или же причиной похолодевших комнатных радиаторов становится намерение руководства ЖЭКа сэкономить на общедомовых отопительных расходах.

Тогда сантехник прикручивает вентиль запорной арматуры, снижая поток горячей воды в теплосети многоэтажки. Жильцы мерзнут и греются электрообогревателями, увеличивая счета за электричество. Но стоимость отопления от этого не уменьшается.

Когда тепла слишком много. Перегретый воздух в комнатах неприятен, приходится открывать форточку для понижения общего уровня температуры. А ведь за внешне простыми методами стоят деньги, потраченные на «отопление улицы».

Их можно сэкономить, установив регуляторы на отопительные батареи и тепловой счётчик – на отопительный контур квартиры.

Зимой проветривание перегретой комнаты — единственное, что приходит на ум для снижения некомфортной температуры в помещении

Скрытые составляющие платежей за отопление. С котельной теплоноситель поступает в магистральные сети с одной температурой нагрева, но на вводе отопительных труб в дома его температура другая, более низкая.

Доставка теплоносителя по трубам сопровождается потерями тепла из-за плохой изоляции, это понятно. Но эти теплопотери оплачивает конечный потребитель – владельцы квартир в многоэтажках, не оборудованных теплосчётчиками.

Ежемесячные платежи за чужую жилплощадь

Каждый многоквартирный дом должен оснащаться тепловым счетчиком – статья 13 пункт 5 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г.

Управляющая компания выполняет это условие и по итогам каждого месяца снимает расход тепла за многоэтажку, находящуюся в ее ведении.

Сумма за тепловую энергию попросту разделяется между квартирами по их жилой площади. Хотя такой подход справедливым быть не может.

На оплату платежек за отопление уходят хорошие деньги. Причем половина их тратится попусту

Данные по жилплощади, имеющиеся в УК, основаны на техническом паспорте каждой квартиры. Однако в таких техпаспортах зачастую не учтены данные о квартирных перепланировках, повышающих площадь отопления.

В нем нет сведений об увеличении точек подключения отопительных радиаторов.

Между тем квартиры с перепланировкой и с расширенным числом отопительных приборов потребляют больше тепла, чем прочие.

А поскольку общедомовой расход тепловой энергии делится по паспортной жилплощади, жильцы «обычных» квартир платят за тепло, потребленное жильцами «улучшенных» квартир.

Индивидуальный теплосчетчик на контуре горизонтальной разводки отопления квартиры

Простой выход из ситуации с оплатой чужого тепла – индивидуальные счётчики на контурах отопления квартир.

Экономия затрат на тепловую энергию, расход которой определяется по тепловому счетчику, составит свыше 30% от прежних платежей по отоплению, привязанных к размеру жилплощади (нормативных).

Типы разводки квартирной системы отопления

Квартиры в многоэтажках оборудованы либо вертикальной, либо горизонтальной разводкой отопительной системы. В многоквартирных домах, построенных до начала XXI века, системы отопления разводились вертикально.

Вариант #1 — вертикальная разводка

Вертикальный контур тепловой системы выполняется однотрубным, реже двухтрубным. Но всегда с последовательным прогоном теплоносителям по межэтажным уровням – снизу вверх, затем сверху вниз.

Особенно вертикальная разводка отопления распространена в хрущевках.

Контур однотрубной тепловой системы охватывает несколько этажей и квартир. Поэтому врезной теплосчетчик на него не поставишь

У отопления с вертикальной разводкой имеются серьезные недостатки:

• неравномерное распределение тепла. Теплоноситель прокачивается по вертикально ориентированному межэтажному контуру, что не обеспечивает равномерный прогрев помещений на разных уровнях. Т.е. в квартирах нижних этажей будет заметно теплее, чем в помещениях, расположенных ближе к кровле многоэтажки;
• затрудненная регулировка степени нагрева отопительных батарей. Потребность в оснащении каждой батареи байпасом;
• проблемы с балансировкой системы отопления. Баланс одноконтурного отопления вертикальной разводки достигается настройкой запорной арматурой и терморегуляторов. Но при малейшем изменении давления или температуры в системе приходится выполнять регулировку заново;
• сложности с индивидуальным учетом расхода тепла. Стояков в вертикальной системе отопления комнат квартиры более одного, поэтому обычные теплосчётчики применить не получится. Их потребуется несколько – на каждый радиатор, что дорого. Хотя для отопления вертикальной разводки доступен другой инструмент учета тепловой энергии – распределитель тепла.

Построение схемы вертикально ориентированного отопительного трубопровода обходилось дешевле горизонтальной разводки – требовалось меньше труб.

Такая экономия в эпоху массовой типовой застройки городских районов России в XX веке считалась вполне оправданной.

Вариант #2 — горизонтальная разводка в многоэтажке

При горизонтальной разводке отопительной системы также имеется вертикальный стояк подачи, распределяющий теплоноситель по этажам.

Труба второго стояка, служащего обратной магистралью, располагается в вертикальной технической шахте рядом с подающим стояком.

От обоих распределительных стояков в квартиры выводятся горизонтальные трубы двух контуров – подачи и обратки. Обратная магистраль собирает остывшую воду, транспортируя ее к тепловой станции или отопительному котлу.

В горизонтальном контуре отопления все просто — по одной трубе теплоноситель входит в квартиру, по другой выходит.

К преимуществам горизонтальной разводки труб отопления относятся:

• возможность регулировки температуры в каждой квартире, а также во всей магистрали (необходима установка смесительных узлов);
• ремонт или профилактика на отдельном контуре отопления без полного отключения отопительной системы. Запорная арматура позволяет перекрыть контур квартиры в любой момент;
• быстрый запуск отопления на всех этажах. Для сравнения, даже в хорошо сбалансированной однотрубной системе вертикальной разводки доставка теплоносителя до всех радиаторов займет не менее 30-50 секунд;
• установка одного теплосчетчика на контур квартиры. При горизонтальной разводке отопления ее оборудование тепловым счётчиком – задача несложная.

Недостаток у горизонтального отопительного контура – его повышенная стоимость. Потребность монтажа трубы-обратки параллельно подающей трубе увеличивает цену квартирного отопления на 15-20%.

Особенности основных типов счетчиков

Группа индивидуальных приборов учета тепловой энергии рассчитана на работу в отопительных сетях с 15-20 мм диаметром канала трубы и объемом теплоносителя в диапазоне 0,6-2,5 кубометра в час.

Расчеты потребленной тепловой энергии тепловые счётчики и распределители тепла выполняют самостоятельно, с выводом данных на электронное табло.

Горизонтальная разводка отопительный труб позволяет установить теплосчётчик скрытно, в коммуникационной нише или шахте

Вычислительный модуль прибора определяет величину теплопотребления за заданный период времени (час, сутки или месяц), сохраняя и накапливая эти сведения в памяти устройства в течение 12-36 месяцев.

Наиболее удобна установка энергонезависимого счетчика на отопление (т.е. с дополнительным источником питания – батарейкой).

В зависимости от модели теплосчётчика значения его замеров отображаются, как киловатты в час, мегаватты в час, гигаджоули или гигакалории. Для управляющих и иных коммунальных компаний требуются показания по теплу в Гкал.

Для пересчета в гигакалории необходимо применить соответствующую переводную формулу. К примеру, для киловатт в час – умножить значение на коэффициент 0,0008598.

Каждый измеритель представляет собой комплекс из нескольких приборов. В его комплект могут входить температурные датчики, вычислители объема потребленной тепловой энергии, а также преобразователи давления, расхода и сопротивления теплоносителя.

Точная комплектация теплового счётчика устанавливается производителем для конкретной модели.

Установку теплосчетчика удобно выполнять на финальном этапе монтажа системы отопления квартиры

В зависимости от принципа учета потребляемой тепловой энергии, теплосчётчики оснащаются ультразвуковым или механическим (тахометрическим) расходомером.

Также выпускаются модели приборов с расходомерами других типов (например, вихревым или электромагнитным), однако они распространены слабо. Теплосчётчики предназначены для сбора сведений по расходу тепла исключительно на горизонтальной разводке отопительном контуре.

Отдельная группа тепловых счетчиков – вычислители и распределители тепла, не требующие врезки в отопительный контур. Эти приборы применяются для вычисления тепловых затрат отопительных радиаторов при любых схемах контура отопления.

Тип #1 — механический вариант расходомера

Простейший тип конструкции, поэтому наиболее дешевый (около 9000-10000 руб.) – прибор с двумя проводными термодатчиками, счетчиком воды и блоком электронного вычислителя.

Основным рабочим элементом счётчика является деталь (крыльчатка, турбина или винт), вращающаяся при прохождении через прибор теплоносителя. Число вращений определяет объем теплоносителя, прошедшего через счётчик.

Порядок монтажа теплосчётчика внешне несложен, однако от его качества зависит эффективность работы прибора

Контактные термометры встраиваются в трубы подачи и обратки отопительного контура квартиры. Первый термометр размещается в счетчике, в специальном гнезде.

Второй устанавливается на обратном трубопроводе, в шаровой кран особой конструкции (с гнездом) или в тройник, оборудованный гильзой для термометра.

Плюсы механических теплосчётчиков:

• стоимость порядка 8000 руб.;
• конструкция проста и надежна;
• не требуется внешнее электропитание;

Привлекает достаточно корректная стабильность показателей и допустимость монтажа в горизонтальном или вертикальном положении.

Минусы тепловых счетчиков механического типа:

• срок гарантированной работы не более 4-5 лет. Каждые 4 года требуется выполнение поверки;
• высокий износ вращающихся частей. Впрочем, все механические счетчики ремонтируются за небольшие деньги;
• вращающийся элемент способствует повышению давления в отопительном контуре;
• восприимчивость к гидроударам;
• высокая потребность совпадения фактического расхода теплоносителя в системе отопления номинальному расходу, установленному производителем.

Обязательно встраивание в контур магнитно-сетчатого фильтра грубой очистки перед механическим тепловым счётчиком. Прибор крайне чувствителен к содержанию механических взвесей в объеме теплоносителя!

Тип #2 — ультразвуковой тепловой счетчик

Расход теплоносителя эти приборы определяют при помощи ультразвукового сигнала, испускаемого излучателем и получаемого приемником.

Оба элемента теплового ультразвукового счётчика монтируются на горизонтальной трубе отопления, между ними устанавливается определенная дистанция.

Сигнал от излучателя следует по потоку теплоносителя и достигает приемника через период времени, зависящий от скорости движения теплоносителя в контуре отопления. На основании данных по времени устанавливается величина расхода теплоносителя.

В нем нет вращающихся элементов. Поэтому срок службы ультразвукового теплосчетчика дольше, а данные по теплу — точны

Выпускается свыше 10 вариантов ультразвуковых расходомеров – частотный, допплеровский, корреляционный и пр. Помимо исполнения основных задач, ультразвуковой теплосчётчик может обладать функцией регулировки поступления теплоносителя.

Плюсы ультразвуковых тепловых счетчиков для квартир:

• невысокая цена в базовой комплектации – от 8000 руб. (отечественные модели);
• данные по теплопотреблению вызываются на ЖК-дисплей нажатием одной кнопки, что удобно;
• работа прибора не вызывает рост гидравлического давления в системе отопления;

К веским плюсам относят долгий срок службы – более 10 лет (поверка необходима каждые 4 года) и питание от встроенной батарейки.

Основной минус ультразвуковых теплосчётчиков заключается в чувствительности  к составу теплоносителя. При содержании в нем воздушных пузырьков и грязевых частиц (накипь, окалина и т п.) показания прибора будут неверны, причем в сторону увеличения теплопотребления.

Для ультразвуковых расходомеров есть одно правило установки – участок трубопровода перед прибором и после него должен быть прямым (требуемая общая длина прямого отрезка – более метра). Тогда счётчик будет обеспечивать корректные данные по расходу тепла.

Тип #3 — вычислитель и распределитель тепла

Данные приборы выполняют измерения относительных затрат тепловой энергии. В их конструкции – тепловой адаптер и два температурных сенсора.

Каждый три минуты датчики проводят замеры температур на поверхности отопительного радиатора и в комнатной атмосфере, определяя разницу. Собранные сведения по расходу тепла суммируются и отображаются на экране прибора.

Такой тепловой счетчик не нужно прятать — он идеально смотрится в современном интерьере комнаты

Вычислители тепла программируются для работы на определенном типе отопительного радиатора в момент установки на нем.

Все необходимые коэффициенты и мощностные показатели радиатора вносятся в память счётчика, что позволяет ему выводить на экран данные по расходу тепла в киловатт-часах.

Цифры, указываемые распределителями тепла, отображаются в условных единицах. Для их перевода в киловатт-час следует умножить значение показаний на паспортную мощность отопительного радиатора и коэффициент, соответствующий типу батареи отопления.

Цифры коэффициента предоставляет производитель счётчика по результатам лабораторных испытаний.

Распределитель тепла похож на вычислитель тепла. Их отличает неспособность распределителя считать теплоту, как киловатты в час. Вообще, распределитель теплоты устроен проще вычислителя

Вычислители и распределители тепла размещаются для проведения замеров тепловой энергии на одном отопительном радиаторе. Т.е. в квартире, где учет отопления ведется такими приборами, должно быть столько измерителей, сколько имеется отопительных радиаторов.

Оба типа счётчиков эффективны вне независимости от схемы квартирного отопления и рабочих характеристик теплоносителя, применяемого в отопительном контуре.

Плюсы распределителей и вычислителей тепла:

• стоимость порядка 2000-2500 руб. Т.е. их установка выгодна в небольших квартирах, оборудованных пятью отопительными радиаторами или меньше (но более 2-х);
• долгий срок службы без поверки – 10 лет;
• простой и быстрый монтаж на корпусе радиатора или рядом с ним;
• передача данных с нескольких измерителей теплоты по радиоканалу на единый контроллер, суммирующий их (наличие радиомодуля зависит от модели прибора);

Убедительный аргумент в пользу установки подобных приборов — полная независимость результатов измерений от качества теплоносителя.

Минусы квартирных вычислителей и распределителей тепла:

• относительная погрешность измерений составляет до 7-12% (наибольшая погрешность свойственна распределителям тепла), что выше, чем у «врезных» теплосчётчиков;
• данные по энергопотреблению корректны, если вычисляются по результатам измерений нескольких приборов в границах квартиры. Один вычислитель не способен корректно определить потребление теплоты атмосферой от одного радиатора. Необходимы сводные данные по нескольким приборам;
• эффективная работа только на заводских моделях радиаторов отопления. Т.е. какие-либо модификации заводской комплектации радиатора при замерах теплоты такими теплосчётчиками недопустимы.

Монтажный комплект для установки вычислителя или распределителя тепла выбирается по типу радиатора, на корпусе которого измеритель будет установлен.

Кустарные способы установки счётчика ухудшат качество сбора данных. Если специализированного монтажного комплекта нет, рациональнее закрепить прибор рядом с обслуживаемой им батареей.

Порядок законной установки теплосчётчика

Последовательность действий, направленных на установку прибора индивидуального учета тепловой энергии в квартире, такова:

1. Письменное обращение в домовую управляющую организацию за разрешением установки теплосчетчика. К письму необходимо приложить копии документов о праве собственности на жилплощадь, технического паспорта квартиры.
2. Получение технических условий на монтаж теплосчётчика у поставщика тепловой энергии (как правило, у управляющей компании).
3. Подготовка проекта индивидуального учета тепла и установочной техдокументации. Выполняется организацией, обладающей законным правом оказания проектных услуг.
4. Согласование проектной документации с теплоснабжающим предприятием.

Приобретать теплосчётчик до получения согласованного проекта по тепловой энергии не следует, т.к. возможен отказ по различным причинам.

Имея всю документацию по проекту, остается выбрать тепловой счётчик – ультразвуковой, механический или внешней установки (например, вычислитель тепла).

Прибор, обязанный экономить до 50% расходов по отоплению — его должны устанавливать профи. Причем с гарантией

На купленную модель необходимо получить у продавца чеки (товарный и кассовый), инструкцию, гарантийный талон и копию действующего сертификата качества.

Компания, выполняющая установку теплосчётчика, должна иметь лицензию на этот тип работ.

Перед выбором подрядчика необходимо оценить данные о кандидатах (ЕГРЮЛ, сертификаты, допуски СРО), профессионализм монтажников (спецоборудование, перечень установочных работ, наличие монтажного комплекта), гарантии выполненной работы.

Важно качество терморегулятора, установленного на отопительном радиаторе. Именно он позволит управлять отоплением батареи, а значит и стоимостью тепла

Учтите, что помимо теплового счетчика понадобится дополнительные приборы и приспособления: байпас, радиаторные терморегуляторы, трубные фильтры, тройники и пр.

Пломбирование теплового счётчика или распределителя тепла после монтажных работ – обязательно. Пломбы ставят представители теплоснабжающего предприятия.

Когда установка невозможна или невыгодна?

В установке индивидуального счётчика тепла будет отказано управляющей компанией, если в многоэтажном доме нет общедомового теплосчётчика. Для расчета коэффициента по ОДН необходимо знать теплопотребление всего дома.

Комплекс ИТП позволяет тонко регулировать отопление всей многоэтажки. А значит — платежи за отопление уменьшатся.

Платежи по теплосчётчику в следующих ситуациях будут выше, чем без него:

• ввод тепловой магистрали в многоэтажное здание выполнен по устаревшей схеме –  через элеватор;
• квартира находится в торце дома, на последнем или первом этажах;
• имеются щели в оконных рамах, в коробке входной двери;
• лоджия (балкон) не остеклена;
• продуваемое помещение подъезда (битые окна, приоткрытая подъездная дверь) и т.п.

Отметим, что для минимизации расходов по тепловой энергии мало установить общедомовой и квартирный счетчик. Необходима модернизация отопительной системы здания – замена элеваторного узла на АИТП или АУУ.

Лишь в такой энергосистеме многоэтажки получиться достичь комфорта в квартирах при минимальных платежах за отопление.

Выводы и полезное видео по теме

Установка теплового счётчика — требование законодательства РФ. Но на квартиры в многоэтажках эта норма не распространяется. Причины, по которым с индивидуальными теплосчётчиками могут быть проблемы, рассмотрены в этом видео:

Петербуржец установил в 2013-м на радиаторы в своей квартире вычислители тепла и убедился в 30% переплате за отопление. Но ЖСК-3 не торопится компенсировать его расходы. Смотрим видео:

Законодательство требует оснащения теплосети в многоэтажке домовым счетчиком, но только общим (на весь дом). А управленцам домовых многоквартирных хозяйств выгодны индивидуальные счетчики в единственном случае – если дом новый или реконструированный (теплоизолированный) по современным нормативам.

Одной из важных ступеней на пути к экономии бюджетных средств на обогреве – это организация учета тепловой энергии. Учет таких ресурсов как газ, вода и электричество – давно уже обычное дело для большей части потребителей. При этом большинство думали, что тепло невозможно подвести под данную черту, поэтому установка счетчиков на отопление в квартире для них стала неким новшеством. Каким образом провести правильный монтаж прибора учета тепловой энергии? Давайте разберемся.

Какой установить: индивидуальный или общедомовой?

Вариантов установки счетчика может быть два: общедомовой тепломер или индивидуальный в квартиру. И каждого варианта свои преимущества и недостатки.

Вариант № 1 – общедомовой тепловой счетчик. Для жильцов многоквартирного дома учет тепла можно вести установив общедомовой тепломер на отопление в многоквартирном доме. Кстати, данное решение является наиболее дешевым. Ведь сама стоимость самого счетчика, которая является весьма приличной, и цена его монтажа будет разделена среди владельцев квартир многоэтажки. В результате сумма, которую придется заплатить, будет не столь высока.

Данные со счетчика снимаются ежемесячно. А полученную сумму распределяют между квартирами соответственно с ее площадью. Также если поставщиком услуги не соблюдается температура, которая указана в контракте, то согласно закону он обязан вернуть жильцам уплаченные деньги. Но перед тем как установить счетчик такого типа, стоит соблюсти некоторые нюансы.

Для начала нужно провести общедомовое собрание, опросить всех желающих поставить счетчик учета тепла. Необходимо обсудить особенности последующей установки тепломера, а также выбрать того кем будут сниматься показания счетчика и выписываться квитанции для оплаты тепловой энергии. Результат собрания обязательно должен быть зафиксирован в протоколе, после чего в управляющую компанию можно направить письменное заявление о желании жильцов установить прибор учета тепловой энергии.

Со стороны монтажа наиболее экономичными являются общедомовые тепловые счетчики на отопление. Но есть ряд моментов, которые уменьшают его эффективность по экономии бюджетных средств в дальнейшем. Например, теплопотери могут возникнуть из-за слабо утепленных подъездов или квартир других жильцов, и за тепло придется платить больше.

Вариант № 2 – индивидуальные приборы учета. Несомненно, обустройство общедомового тепломера дешевле, однако в дальнейшем особого экономического эффекта от него ждать не стоит. По этой причине многие потребители выбирают индивидуальные теплосчетчики , монтаж которых осуществляется непосредственно в квартире. Монтаж такого прибора стоит гораздо дороже, но и результат от его использования гораздо выше. За тепло будете платить меньше, чем по общедомовому счетчику!

Важно понимать, как работает счетчик отопления: на каждый радиатор в квартире монтируется распределитель. Их задача состоит в фиксировании температуры и ее перепадов в течение месяца. Исходя из этих данных, рассчитывается оплата тепловой энергии.

Но прежде чем начинать какие-либо подготовительные мероприятия для установки прибора учета, нужно ознакомиться с некоторыми техническими ограничениями. Теплосчетчик устанавливается на стояк, который ведет в квартиру. Старые многоквартирные дома зачастую оборудованы вертикальной разводкой труб. Из этого следует, что в квартиру может входить несколько стояков, на каждый из которых нужно монтировать тепломер, что весьма существенно бьет по бюджету. Выходом из такой ситуации может стать установка специальных счетчиков на радиаторы отопления.

Производители тепломеров рекомендуют в домах с вертикальной разводкой монтировать так называемые распределители, задачей которых является замер расхода теплоносителя, основываясь на разности температур, на поверхности радиатора и в воздухе помещения.

Здания, где выполнена горизонтальная разводка, монтаж любых тепломеров ничем не осложнен. Компактные устройства устанавливаются на трубу, которая подает теплоноситель в жилое помещение. Иногда бывает, что теплосчётчики устанавливаются на обратном трубопроводе, у них другой принцип работы.

Выгодно ли устанавливать счетчик в квартире?

Установить счетчик на отопление в квартире выгодно. Владелец жилья тратит деньги только за тепло, которое дают батареи отопления, не оплачивая потери во время его транспортировки. Для того чтобы максимально сэкономить, нужно как можно больше избавиться от любых возможных источников теплопотерь: утеплить помещение, установить герметичные оконные рамы и т.д.

Гарантированно можно сэкономить на оплате и вернуть затраченные средства если:

• получите разрешение на установку и технические условия от организации, поставляющей тепло;
• оповестите ответственного, который избран общедомовым собранием;
• на всю квартиру можно будет установить 1 узел учета;
• проектные документы согласуйте с поставщиком тепла;
• сдайте установленный прибор ему же в эксплуатацию, после этого прибор должен быть опломбирован.

На самом деле достаточно трудно соблюсти все перечисленные пункты, для того чтобы смонтировать тепломер в квартире и платить за поставку тепла согласно его показаниям. Наиболее удачным вариантом может быть новостройка, где в каждую квартиру идет отдельный ввод тепла. И то, могут возникнуть различные препятствия в виде различных законодательных актов. Например, в РФ есть постановление, где говорится, что показания индивидуальных теплосчетчиков подлежат учету при следующих условиях:

• теплосчетчики должны быть во всех квартирах;
• на вводе центрального отопления в дом должен быть установлен общедомовой тепломер.

Практически все многоэтажки советской эпохи оборудованы однотрубной отопительной системой с вертикальными стояками. Представьте количество приборов, которое придется поставить на каждом присоединении к стояку. Разрешение также маловероятно, что вам выдадут, и причем отказ будет обоснован. Трубы стояков также выделяют тепло, которое индивидуальный счетчик учитывать не будет.

Если же в доме на лестничных площадках и других технических помещениях установлены обогревательные радиаторы, то несмотря на установку индивидуального тепломера, вам придется оплачивать свою долю за их обогрев. Вот поэтапно нужно все свои действия согласовать с руководством ОСМД. Сами монтажные работы это довольно простой этап, большую часть времени необходимо потратить на оформление различных согласований и разрешений.

Установить тепломер можно и самостоятельно, то тогда могут возникнуть сложности во время его сдачи в эксплуатацию управляющей компании. Так что можно обратиться к подрядной организации, которая за отдельную плату поможет вам решить вопрос с бумагами.

Как выбрать оптимальный теплосчетчик?

Разновидностей тепломеров достаточно много, но для установки в квартире наиболее приспособлены 5 видов:

• механические (иначе – тахометрические);
• электромагнитные;
• вихревые;
• ультразвуковые;
• накладные датчики на батареи.

Механические тепломеры так называют от того что расход теплоносителя определяется при помощи погруженной в него крыльчатки. С помощью 2-х датчиков, которые врезаются в подающий и обратный трубопроводы определяется разность температур. Исходя из этих данных, вычислитель выдает результат расхода тепловой энергии. Теплосчетчики данного типа стоят достаточно дешево, но при этом очень требовательны к качеству теплоносителя.

Организации занимающиеся поставкой тепла не особо жалуют подобные приборы не столько по причине чувствительности к качеству теплоносителя сколько из-за того, что, по словам специалистов данный тип приборов слабо защищен от внешнего воздействия на него посторонними лицами с целью занизить показания.

Электромагнитные счетчики. Данный тип счетчика работают по принципу возникновения электрического тока при прохождении теплоносителя через магнитное поле. Эти приборы довольно стабильны и достаточно успешно используются. Неточность измерений может возникнуть если в теплоносители могут появится примеси или во время установке некачественно соединены провода.

Вихревые тепломеры. Данный вид оборудования работает по принципу оценки вихрей, которые образуются за препятствием, которое располагается на пути теплоносителя. Монтируется как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах. Эти счетчики очень чувствительны к наличию воздуха в системе, а также требовательны к качеству примесей в теплоносителе и качеству сварочных работ.

Для их правильной работы нужно установить магнитно-сетчатый фильтр. Отложения внутри трубопровода не мешают правильной работе прибора. Большие требования данный прибор предъявляет размерам прямых участков трубопровода до и после расходомера.

Ультразвуковые тепломеры практически не обладают недостатками. Они не требовательны к качеству теплоносителя, так как его расход определяется при помощи проходящего через рабочее сечение ультразвуком. Разность температур вычисляется при помощи датчиков установленных на подаче и обратке. Единственный минус — данный прибор дороже механического как минимум на 15%, зато управляющие компании рекомендуют данные приборы для установки. И это логично, так как в работу данного устройства невозможно вмешаться.

Тепломеры, монтируемые на батарею, измеряют температуру на ее поверхности и температуру воздуха внутри помещения. После чего вычислитель выдает данные о потребленном тепле, основываясь на паспортных данных о мощности радиатора, которые вводятся вручную.

Данный тип прибора вряд ли примет на эксплуатацию компания, поставляющая теплоэнергию, но при наличии общедомового тепломера, данный прибор поможет более точно рассчитать потребленное тепло в каждой квартире, но при этом нужно учитывать, что данные приборы должны быть установлены в каждом помещении.

Как и любой прибор учета и измерения теплосчетчик должен иметь паспорт и сертификат. Документы должны обязательно указывать данные о первичной поверке, которая была проведена производителем. Данная информация также должна быть указана и на корпусе прибора в виде специального клейма либо наклейки. Во время эксплуатации данные приборы должны в обязательном порядке проходить периодическую поверку. Ее сроки зависят от типа прибора. В среднем поверка производится раз в четыре года.

Как лучше установить счетчик учета тепла?

Наиболее простым решением будет установка накладного прибора, так как она не требует найма соответствующего специалиста и резки труб. Достаточно будет закрепить счетчик тепла на батарею. По-другому ситуация обстоит с механическими приборами, для монтажа данных приборов нужно перекрывать стояки, сливать воду и демонтировать часть трубы. Такая же ситуация и с ультразвуковыми приборами, которые врезаются прямо в трубопровод.

Как уже говорилось ранее, перед тем как поставить данное оборудование, на руках должно быть разрешение и готовый проект. А для того чтобы не возникло проблем с приемом в эксплуатацию и оплатой прибора фирмой поставщиком, его монтаж должен быть произведен лицензированной фирмой, что будет указано в акте выполненных работ. Специалисты данной фирмы проводят работы согласно следующим этапам:

• делают проект подключения;
• согласовывают необходимую документацию с поставщиком тепловой энергии;
• монтируют теплосчетчик;
• регистрируют прибор;
• сдают прибор в эксплуатацию, передавая его в ведения контролирующей организации.

Если же вы решили провести данные работы самостоятельно, прежде внимательно изучите инструкцию тепломера. Там указаны рекомендации по установке прибора и его эксплуатации, которые необходимо беспрекословно соблюдать. Кстати, ультразвуковые и механические приборы должны быть обеспечены измерительным участком определенных размеров. То есть, до и после прибора должна быть установлена прямая труба без поворотов и загибов.

Измерительный участок для механического теплосчетчика должен быть не менее 3-х диаметров трубы до расходомера и один после. Ультразвуковые тепломеры более требовательны , там измерительный участок должен быть не менее 5 диаметров до и 3 после прибора (эти данные зависят от производителя).

Теперь давайте поговорим о том, можно ли смонтировать индивидуальный тепломер на обратном трубопроводе. Большинство производителей делают счетчики, которые можно устанавливать на любую магистраль, главное не перепутать местами датчики температуры. Обычно они вкручиваются в тройник или специальный кран, оборудованный отдельным патрубком для этой цели.

На самом деле в странах на постсоветском пространстве, законно установить и сдать в эксплуатацию индивидуальный тепломер чаще всего довольно сложно. Возможно, силы и материальные средства, вложенные в данный прибор, не будут стоить результата. Поэтому рекомендуется, перед тем как обратится в организацию индивидуального учета, лучше проконсультироваться с поставщиком тепловой энергии.

Приборы учета, это довольно хорошие помощники для тех, кто хочет сэкономить свои средства. Все кто не желает оплачивать потери при транспортировке тепла, рекомендуется задуматься о монтаже теплосчетчика. Тем более что это не такая сложная задача. Главное определиться, какой прибор учета вы желаете установить общедомовой или индивидуальный, остальные работы лучше доверить профессионалам.

Сейчас никого не нужно убеждать в том, что счетчик тепла, установленный на вводе в многоквартирный дом, позволяет снизить затраты на отопление (в среднем на 30%). Но у жильцов зачастую возникает другой вопрос: ставить индивидуальный прибор учета тепловой энергии в квартире – это выгодно или нет? И если да, то как его правильно установить на трубопроводы центрального отопления? Проблема имеет две стороны – формальную и техническую, причем разобраться в первой рядовому гражданину непросто.

Можно ли поставить счетчик тепла на квартиру

Ответ однозначный – да, можно. Ни один законодательный акт России, Украины или Беларуси не запрещает устанавливать квартирные теплосчетчики. Другое дело, как отнесется к вашим действиям компания — поставщик тепла. Самовольное вмешательство в централизованную систему теплоснабжения с целью монтажа квартирного прибора учета не допускается. За это вы получите штраф и напрасно потратите деньги на оборудование, поскольку его не примут в эксплуатацию.

На фото заметно, что монтаж счетчика не только самовольный, но вдобавок безграмотный

Перед тем как установить индивидуальный счетчик тепла в квартире с центральным отоплением, необходимо решить формальную сторону вопроса, обратившись в теплоснабжающую организацию с соответствующим заявлением. Дальнейшая процедура в странах бывшего СССР выглядит практически одинаково:

1. По факту вашего заявления специалисты компании проверяют, возможна ли установка узла учета с технической точки зрения. В случае положительного решения организация выдает определяющий документ – технические условия (общепринятое сокращение — ТУ).
2. Если ваш многоквартирный дом управляется объединением совладельцев (ОСМД), то копию заявления нужно предоставить назначенному собранием ответственному лицу и согласовать с ним монтаж тепломера.
3. С техническими условиями вы должны обратиться в проектную организацию, имеющую все разрешения на выполнение подобных работ. За определенную плату фирма произведет расчеты и разработает проект монтажа, заверив его печатью.
4. Проектную документацию надо согласовать с компанией — поставщиком тепловой энергии, после чего снова обратиться в лицензированную монтажную фирму, которая квалифицированно устанавливает тепловые счетчики на отопление.
5. Сдать узел учета в эксплуатацию теплоснабжающей организации, составить договор и оплачивать подачу тепловой энергии по факту.

Порядок действий при установке квартирного тепломера

Совет. Чтобы ускорить процедуру, лучше обратиться в контору, занимающуюся одновременно проектированием, монтажом и согласованием за ваши деньги. Зачастую весь комплекс услуг предоставляет сам поставщик тепла либо указывает на определенную частную фирму, состоящую с ним в «дружественных» взаимовыгодных отношениях.

Ключевой момент – рассмотрение вашего заявления и получение технических условий. Тут нужно учитывать требования законодательных актов, принятых в стране проживания. Давайте рассмотрим их вкратце.

Теплосчетчики в законодательстве РФ

В Российской Федерации действует закон №261, обязывающий установить общедомовые приборы учета подаваемого тепла за счет объединений жильцов (ОСМД). Методика расчета оплаты услуги при наличии квартирных и общедомовых счетчиков регламентирована Постановлением КМ №354. Мы не станем углубляться в юридические дебри, а изложим требования законодательных актов на доступном языке в виде тезисов:

• при отсутствии прибора на вводе в многоквартирный дом оплата теплоснабжения насчитывается по тарифам с повышающим коэффициентом (в 2017 году он равен 1.5);
• законы Российской Федерации не обязывают хозяина квартиры устанавливать индивидуальный счетчик на тепло, но и не запрещают это делать;
• показания вашего бытового прибора учитываются только в том случае, когда такими же тепломерами оборудованы все 100% других квартир и отапливаемых помещений общего пользования, а на вводе стоит общедомовой узел учета;
• квартирный теплосчетчик сдается в эксплуатацию предприятию – поставщику энергии и обслуживается его специалистами, но за счет владельца.

Примечание. Здесь представлены требования нормативных документов, действующие по состоянию на 01.01.2017 года. В дальнейшем законодательство планируется усовершенствовать, поэтому интересующимся нужно отслеживать изменения.

Из вышесказанного следуют такие выводы:

1. Узел учета тепловой энергии на дом надо ставить обязательно, иначе стоимость услуги возрастает в полтора раза, а показания квартирного теплосчетчика не принимаются во внимание.
2. Нет смысла тратить деньги и время на монтаж индивидуального прибора, если в остальных помещениях многоквартирного дома расход теплоты не контролируется. По законодательству организация – поставщик услуг может разрешить установку счетчика и выдать техусловия, но при расчете платы за тепло вправе не учитывать его показания.

Бывают ситуации, когда нет технической возможности поставить общедомовой узел контроля, что подтверждается официальным актом. При таком раскладе счетчики на тепло в квартире либо в подъездах – единственно возможный и правильный вариант.

Для справки. Индивидуальный прибор не учитывает потребление тепла, затрачиваемого на обогрев нежилых помещений общего пользования (лестничные площадки, технические комнаты в подвалах и так далее). Оплата данных энергозатрат распределяется равномерно между совладельцами многоквартирного дома.

Особенности учета тепла в Украине

Законодательство этой страны также требует повсеместной установки теплосчетчиков на дома, только за счет предприятий – поставщиков энергии. Но, поскольку механизм отработан не до конца, а четкие даты реализации не установлены, то многие теплоснабжающие компании затягивают с выполнением подобных мероприятий.

Для справки. Взаимоотношения между потребителями и поставщиками Украины регулируются «Правилами использования тепловой энергии», родившиеся в далеком 2007 году и утвержденные соответствующим Постановлением КМ (№1198).

Что же касается квартирных счетчиков тепла, то их можно устанавливать с соблюдением процедуры, приведенной выше. Законодательные акты не запрещают подобных действий (кроме самовольных) и не устанавливают жестких условий по учету теплоты во всех помещениях здания. Хотя на практике при оформлении документации вы можете столкнуться с разными требованиями теплоснабжающих предприятий, подчас незаконными.

Важный момент. Чтобы в Украине поставить теплосчетчик на квартиру и успешно сдать его в эксплуатацию, монтаж общедомового узла учета на вводе не обязателен.

Техническая сторона вопроса

Компания, предоставляющая услуги центрального отопления, может отказать в выдаче ТУ, если в квартире сделана старая однотрубная (двухтрубная) система с вертикальными стояками, расположенными в разных комнатах. Здесь все просто: для установки прибора учета тепла придется запитать все квартирные батареи от одного стояка, что приведет к изменению расхода теплоносителя и разбалансировке системы, а это недопустимо.

В старых системах центрального отопления организовать индивидуальный учет потребления тепла гораздо сложнее

Казалось бы, выход из положения — поставить тепловой счетчик на каждый радиатор, подключенный к отдельному стояку. Но здесь есть несколько нюансов:

• это невыгодно хозяину квартиры из-за цены оборудования, монтажных работ и последующего обслуживания;
• когда на подводках к батареям навешаны датчики и расходомеры, об эстетичности интерьера придется забыть;
• поставщик энергии вправе назначить доплату за неучтенное тепло, выделяемое в помещения вертикальными стальными трубами либо потребовать их изоляции.

Судите сами: стояк диаметром 25 мм высотой 2.7 м имеет площадь теплоотдачи 0.025 х 3.14 х 2.7 = 0.2 м². Две – три таких трубы уже передают в комнаты значительное количество тепла. Эти величины должны учесть инженеры, разрабатывающие проект монтажа приборов учета. Больше информации об установке тепломеров при различных схемах центрального отопления вы узнаете из видео:

Совет. Для жителей Украины есть проверенный способ организовать локальный контроль потребления в старых системах отопления – установить единый узел учета на подъезд, расположив его в теплопункте, в подвале дома. Там стояки объединяются в коллектор, врезающийся в магистраль теплосети.

Прибор учета тепла на подводке к радиатору (слева) и подъездный теплосчетчик в подвале (справа)

Выгодно ли ставить индивидуальные теплосчетчики

После того как вы пройдете все перипетии оформления документов, установки тепломера и его сдачи – приемки в эксплуатацию, получите такие преимущества:

• оплата тепла, использованного именно вами, а не каких-то усредненных расходов по всему зданию;
• появится возможность экономить тепловую энергию, когда она не требуется;
• вкладывая деньги в утепление стен квартиры, вы не только защитите жилище от холода, но и станете меньше платить за обогрев по факту.

Окупаемость проекта зависит от многих факторов, начиная от того, сколько стоит счетчик на отопление и услуги по установке. Практика показывает, что оплата по прибору уменьшается в среднем на 25—30% по сравнению с тарифами, применяемыми при отсутствии теплосчетчиков.

Совет. Есть простой способ убедиться в выгоде от организации индивидуального учета тепловой энергии. Проанализируйте, сколько вы платили за централизованное отопление 2—5 лет назад и проследите тенденцию роста тарифов. Заметьте, что повышение цен на энергоносители не остановится в будущем.

Такая термоголовка позволяет не только регулировать температуру, но и менять ее по времени суток

Контроль над реальным расходом тепла – первый шаг к его экономии. Второй – установка на батареи клапанов с термоголовками, ограничивающими нагрев воздуха в комнатах, о чем подробно рассказано в этой статье. Если же купить программируемые термоголовки, то на время вашего отсутствия температуру в помещениях можно снизить на 3—4 °С. Третий шаг – теплоизоляция стен и потолков с полами (при необходимости).

Рекомендации по выбору прибора и его монтажу

Для корректного учета малого расхода теплоносителя, идущего на обогрев квартиры, применяется 2 типа бытовых теплосчетчиков:

• механические (иначе – тахометрические);
• ультразвуковые.

Примечание. Технические параметры приборов коммерческого учета определяют инженеры – проектировщики на основании расчета.

Так выглядят тахометрические приборы учета тепловой энергии

Чтобы понять разницу между ними и сделать правильный выбор, нужно немного понимать, как работает счетчик тепла. Он состоит из трех основных элементов, выполняющих свои функции:

1. Расходомер, чья задача – определить количество воды, протекающей через сечение трубы за единицу времени. Врезается в подающий трубопровод.
2. Датчики температуры прямого и обратного потока (термопреобразователи сопротивления).
3. Блок электронного вычислителя. Получая сигналы от датчиков и расходомера, аппарат производит расчет потребленного тепла по формуле, заложенной в программу. Результат отражается на дисплее и может передаваться поставщику через GSM-связь либо интернет.

Типы тепловых счетчиков отличаются по конструкции расходомера. В тахометрических моделях это крыльчатка, погруженная в протекающий теплоноситель. Во второй разновидности количество воды измеряется с помощью ультразвука, проходящего сквозь поток. Последние приборы более надежны и неприхотливы к качеству теплоносителя, хотя по цене на 15—20% дороже.

Ультразвуковые тепломеры, предназначенные для установки в квартирах

Важный момент. Теплоснабжающие организации при выдаче технических условий настоятельно рекомендуют ставить ультразвуковые теплосчетчики на квартиру. Причина не только в надежности и долговечности. Недобросовестные квартиросъемщики только и думают, как обмануть любые счетчики, в том числе и тепловые (например, остановить с помощью магнитов). Принцип работы ультразвукового прибора не позволяет повлиять на показания незаконным путем.

Накладной измеритель тепла от известного европейского бренда Danfoss

Нельзя не упомянуть о еще одной разновидности анализаторов расхода теплоты – накладных приборчиках, устанавливаемых прямо на батарею (так называемые пропорционализаторы). Они определяют потребление энергии по температуре теплоотдающей поверхности и воздуха в комнате, только нужно заранее вложить технические параметры радиатора в память прибора.

Пропорционализаторы широко применяются в Западной Европе, но на постсоветском пространстве они пока не востребованы из-за несогласованности в законодательстве. Тем не менее, в крупных городах уже наработан некоторый опыт успешного использования подобных тепломеров, о чем рассказано на видео:

Как говорилось ранее, монтаж счетчика тепловой энергии производится персоналом лицензированной фирмы. Вы можете лишь проконтролировать их работу, зная, что расходомер ставится на подающем трубопроводе, а датчики врезаются на подачу и в обратку. Причем в новых моделях датчик бывает один – для обратной магистрали, а измеритель температуры подачи встроен в корпус расходомера.

Как правило, современные теплосчетчики не нуждаются в соблюдении измерительных участков (прямых труб определенной длины до и после прибора).

Заключение

Итак, на основании вышесказанного выделим случаи, когда можно ставить тепловые счетчики на квартиру:

1. В Российской Федерации придется учитывать требования законодательства и организовывать контроль над расходом тепла во всех квартирах и прочих помещениях одновременно.
2. С технической точки зрения проблем не вызовет монтаж в новостройках, где предусмотрена горизонтальная разводка центрального отопления по жилищам, подключенная к общему двухтрубному стояку.
3. В старых системах с вертикальной разводкой надо ставить счетчик на подъезд (допускается на Украине) либо на каждый радиатор. Более кардинальный способ решения вопроса – объединиться с соседями, заказать проект и реконструкцию отопительной сети с целью переделать разводку на горизонтальную.

Отдельный ввод в каждую квартиру — идеальный вариант для монтажа теплосчетчиков (ставятся в общий шкаф вместе с коллектором)

Формальная сторона вопроса решается гораздо сложнее, чем техническая, причем независимо от страны проживания. Предприятия и чиновники, у которых отнимают возможность незаконного обогащения на теплосетях, станут чинить всяческие препятствия. Отсюда совет: тщательно изучите законодательство, проконсультируйтесь с юристом и для подтверждения любого факта используйте документы, а не слова.

Виды сантехнических инсталляций

Выделяют два вида инсталляций, а соответственно и способов их монтажа.

1. Рамная конструкция соответствует своему названию, ведь все части сантехнического прибора связываются воедино посредством надёжной стальной рамы и шпилек. К ней крепятся унитаз с бачком, а также сливная система. Пространственная фиксация всего оборудования осуществляется в 4-х точках: в 2-х – на капитальных стенах и в 2-х – на плите пола.
2. Блочная конструкция, устанавливается только на стены с достаточной несущей способностью. Такая инсталляция для унитаза должна быть собрана в заранее подготовленной нише и полностью закрываться декоративной перегородкой. Крепление подобного изделия осуществляется только на прочные основания.

Рамная инсталляция крепится к полу и стене. Рама блочной инсталляции крепится только к стене.

Габариты сантехнических инсталляций для санузлов не имеют определённых размеров. Как у рамных, так и у блочных инсталляций средняя ширина 350 — 500 мм, высота 1000 — 1400 мм, глубина рамы 120 — 310 мм, высота подвесного унитаза от пола до 430 мм.

Преимущества и недостатки инсталлируемых унитазов

На сегодняшний день уже немало людей оценили положительные стороны использования встраиваемой сантехники. Можно выделить следующие достоинства такого оборудования:

• компактный размер изделия экономит место, визуально расширяет пространство;
• удобный доступ ко всем внешним частям для наведения чистоты, поэтому уборка санузла не займёт много времени и не составит большого труда;

• бесшумный слив воды благодаря изоляции бачка стеновыми конструкциями;
• часто используемый раздельный слив воды потоками разной силы обеспечивает её экономию;
• установка унитаза с инсталляцией является надёжной и долговечной конструкцией, выдерживающей повышенные нагрузки эксплуатации;
• подвесные унитазы не являются помехой развертыванию систем тёплого пола, а также укладке плиточного покрытия.

Некоторые инсталляции занимают очень мало места.

Из недостатков инсталлируемой сантехники выделяют:

• отсутствие доступа к коммуникациям, поскольку они закрываются декоративной стенкой;

• не смотря на то, что конструкция надёжная и редко выходит из строя, для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с бачком, потребуются дополнительные расходы как на демонтаж декоративного экрана, так и на дорогостоящие комплектующие изделия;
• несмотря на экономию пространства в собранном виде, подвесной унитаз с инсталляцией, размеры рамы которого несколько шире обычной напольной сантехники, иногда на стадии установки нуждается в расширения места для крепления несущего каркаса;
• монтаж унитазов в классическом исполнении не требует от окружающих стен особой прочности, а вот блочную конструкцию можно закрепить только на прочную опору.

Демонтаж стены — необходимое неудобство при ремонте унитаза с инсталляцией.

Выбор места и очерёдность выполнения монтажных этапов

При выборе наилучшего места расположения унитаза обращают внимание на ряд особенностей помещения. Во-первых, на его геометрические параметры. Естественно, что монтаж следует осуществлять там, где сантехнический прибор будет меньше мешать. Хорошим решением является угловая инсталляция, она позволяет экономно использовать ограниченное пространство, а также помогает реализовывать необычные дизайнерские решения.

В продаже есть угловые инсталляции, но, в принципе, обычную рамную инсталляцию можно установить в угол помещения.

Во-вторых, важна близость прохождения коммуникаций, особенно канализационных. Удлинение инженерных трасс потребует выделения дополнительного места для них. Кроме того, придется учитывать монтажный уклон канализации (1,5-3 см на 1 м), который, в случае значительного удаления сантехники, увеличит высоту её крепления. На эти факторы следует обратить внимание, что также облегчит дальнейшие операции по организации точек слива и поступления воды для другого оборудования санузла.

Очерёдность выполнения работ по сборке инсталляции унитаза своими руками
заключена в соблюдении пошаговой инструкции, которая определяет следующие основные этапы:

• определение места размещения сантехнического прибора с рамной или блочной системой;
• установка и крепеж всех конструктивных элементов;
• подвод и подключение коммуникаций;
• проверка всех систем.

Подготовка к монтажу

Необходимый инструмент

Начинается она с приобретения необходимых комплектующих, подготовке рабочего места и инструмента. Перфоратор потребуется для заготовки отверстий в бетоне или кирпиче, а поплавковый уровень (удобный размер 50-60 см) для контроля вертикальной и горизонтальной ориентации изделия в пространстве. Нужны будут также: набор гаечных ключей, молоток, свёрла или буры с твердосплавными наконечниками, возможно плоскогубцы, отвертки, строительный нож. Чтобы точно определить место, где будет установлена инсталляция для унитаза, еще понадобятся карандаш и рулетка. Наличие всего необходимого под рукой ускорит процесс сборки и сбережет ваши нервы.

Что нужно учитывать

На стадии подготовки нужно учитывать:

• точность разметки ниши и пригодность её для установки приобретаемой модели оборудования;
• изделие унитаз-инсталляция лучше закупать целым комплектом, чтобы избавить себя от подбора или подгонки элементов оборудования до соответствия их размеров, от несовпадения входных и выходных отверстий;
• при покупке тщательно проверять комплектность деталей (несущей рамы, смывных клавиш, смывного бачка, наличие переходников, элементов фиксации);
• выбор способа крепежа для блочной или рамной конструкции, от чего зависит удачное осуществление монтажных работ;
• можно подбирать модель с электронным способом управления и удобным расположением кнопок для слива. Подобные изделия обеспечивают особенный комфорт в последующей эксплуатации.

Выполнение замеров и разметки

Схема этапов разметки под инсталляцию унитаза представлена следующими частями:

• на стену наносится осевая линия, проходящая через центр будущей установки;
• замеряется просвет между стеной и конструкцией (он должен составлять не менее 15 мм, допускается больше);
• на стене рисуются отметки, где будет находиться бачок для слива воды;
• оставляются отметки на полу, а также на стене, где будет выполняться крепёж конструкции.

Аккуратность и внимательность к мелочам на подготовительном этапе существенно облегчат осуществление последующих сборочных мероприятий.

Монтаж конструкции

Для установки встраиваемой конструкции унитаза своими руками используются крепёжные элементы как входящие в набор изделия, так и приобретаемые отдельно (например удлинённые шпильки для монтажа чаши унитаза). Они должны браться с запасом прочности, так как будут испытывать значительные механические нагрузки.

1. На заранее нанесённых отметках перфоратором проделываются отверстия для установки распорных дюбелей. Любая модель инсталляции имеет крепления в вертикальной и горизонтальной плоскости.
2. С помощью болтов и регулировочных гаек, которые входят в комплект, устанавливается и фиксируется корпус инсталляции.

Ему следует задать правильное пространственное положение соответствующим крепежом, отвечающим за горизонтальную или вертикальную ориентацию. Выставляя корпус сантехнического изделия, пользуются строительным уровнем.

Регулировка горизонтальной части инсталляции для унитаза осуществляется ножками несущей рамы, которые фиксируются в определённом положении на требуемой высоте.

Регулировка корпуса по вертикали выполняется подгонкой анкера, который затем следует надёжно законтрогаить.

Монтируя каркас оборудования, необходимо соблюдать особую точность, а также обеспечить ему качественную фиксацию. От того на сколько она будет надежной во многом зависит нормальная работа сантехники без раскачек под нагрузкой, в результате которых может повреждаться как сама керамика, так и панель, закрывающая инсталляцию.

Подключение сантехнического прибора

На заключительном этапе установки унитаза с инсталляцией самыми важными операциями являются надежные подключения его к водопроводной и канализационной сетям.

Запитка бачка бывает сбоку или сверху, однако, при любом её расположении не рекомендуется применять гибкие шланги для соединения бачка с водопроводом из-за их недолгого срока службы. Тем более что в случае выхода их из строя, замена подводок потребует демонтажа фальшстены (если не предусмотрен лючок для доступа к комункациям). По этим причинам желательно применять трубы из полимерных материалов либо нержавеющие сильфонные соединители.

Для подключения бачка к водопроводу желательно применять трубы из полимерных материалов.

Далее необходимо приготовить трубные крепежи. Отвод на выпуск унитаза 90º вставляется в канализационную трубу и жестко крепится к раме инсталляции при помощи пластикового хомута-застежки.

1.Отвод для подключения выпуска унитаза вставляется в канализацию.
2. Далее отвод крепится к раме инсталляции при помощи пластикового хомута с защелкой.

В раму вкручиваются и контрогаются шпильки для подсоединения чаши навесного унитаза. В некоторых моделях предусмотрен крепление шпилек к раме инсталляции и дополнительно к  капитальной стене.

Шпильки для крепежа подвесного унитаза.

Выполняется промежуточный контроль. Внутренняя конструкция закрывается фальшпанелью. Панели часто изготавливают из гипсокартонных листов, декорируя их потом плиткой или штукатуркой.

Гибсокартон — самый удобный материал для монтажа фальшстены.

Гипсокартон удобен тем, что в нем легко сделать отверстия для соединения инсталляции с самой чашей унитаза, а также кнопками смыва.

Важно! Если вы решили отделать фальшстенку плиткой, то вешать чашу подвесного унитаза можно только после полного затвердевания плиточного клея (7 дней).

Для подключения унитаза к коммуникациям соединяющие патрубки укорачиваются до нужного размера.

Для соединения унитаза с системами коммуникаций (к сливному бачку канализации) используются специальные патрубки. Длина патрубков идет с запасом. В последствии патрубки  укорачиваются до нужного размера с учетом толщины декоративной панели.

Для зашиты от повреждения покрытия стены и унитаза между ними устанавливается амортизационная прокладка. А на шпильки одеваются защитные ПВХ трубки.

Унитаз плотно притягивается к несущей конструкции. Для предотвращения повреждения поверхности унитаза при затягивании гаек, в комплекте предусмотрены шайбы из прочного пластмасса.

Далее устанавливаем кнопку сливного бачка. При её монтаже следует внимательно ознакомится с инструкцией — конструкция кнопок разных производителей может достаточно сильно отличаться.

С принципом работы кнопки сливного бачка можно ознакомится посмотрев видео:

После соединения чаши унитаза с бачком и канализационным отводом вся конструкция проходит проверку на прочность, правильную сборку отдельных элементов, надежность креплений и герметичность.

Завершающий этап

После окончания работ всю конструкцию снова проверяют на герметичность. Для этого просто набирают воду в бачок до полного его заполнения. Затем воду сливают в унитаз, наблюдая, нет ли течи, какой силы напор.

Наиболее вероятные возможные неполадки и способы их устранения.

1. Если обнаружены подтёки на чаше унитаза, причиной может быть неправильная укладка уплотняющих герметизирующих прокладок. Они легко регулируются или меняются. Следует отключить воду, открутить крепеж присоединения унитаза к несущей конструкции, проверить прокладки.
2. Если унитаз слабо закреплён, подтягиваются болты, крепящие его к инсталляции. Нужно стараться не повредить резьбу и не раздавить керамику.
3. Если слабый сброс воды в канализацию, то следует убедиться в достаточности уклонов труб, а также в плавности их поворотов.

Что еще важно знать?

1. Что есть два способа крепежа встраиваемого оборудования:
   • крепится каркас, следом сливной бачок и патрубки;
   • отдельно осуществляют монтаж всей системы, с последующей установкой на место.
2. Что вне зависимости от выбранного варианта нужно знать:
   • подсоединение труб к унитазу проводится после установки инсталляции и фальшпанели с вырезанными отверстиями для труб и крепежа;
   • для предотвращения смещения каркаса при установке и подключении унитаза его обязательно проверяют уровнем.
3. Что с точки зрения удобства пользования:
   • высота кнопки от основания не должна превышать 1000 мм;
   • высота подвесного унитаза от пола должна находиться в пределах 410 — 430 мм;

Собранная в соответствии с требованиями производителя встроенная сантехника исправно прослужит не один год без дополнительных настроек или ремонтов, а её эстетические параметры будут гармонично дополнять интерьер любого санузла.

comments powered by HyperComments

Обустраивая санузел в доме или квартире, хозяева часто сталкиваются с проблемой, куда «спрятать» неэстетичные соединительные трубы канализационных выходов и как сэкономить площадь полезного пространства. Полностью закрывает эти вопросы установка инсталляции унитаза.

Она дает возможность скрыть от глаза все коммуникации, включая сливной бачок, облегчает процесс уборки, визуально увеличивает объем помещения.

Виды систем инсталяций

Современный рынок строительного и сопутствующего оборудования предлагает два вида инсталляционных систем. Оба варианта удобны и практичны, а выбор зависит от того, к каким стенам будет крепиться конструкция и на какие ее части придется основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция – наиболее простой, бюджетный вариант, однако, для ее установки нужны определенные условия. Использовать конструкцию можно только на капитальной стене, предварительно подготовив в ней нишу для размещения бачка и остальных фрагментов арматуры, либо обмуровав систему кирпичом, гипсокартоном или другим декоративным материалом, но только по окончании всех монтажных мероприятий.

Для крепления требуются прочные анкеры. Именно на них приходится главная эксплуатационная нагрузка. К основным достоинствам модели относятся разумная цена и возможность применять инсталляцию не только в комплекте с подвесными, но и со стационарными напольными унитазами.

Блочную инсталляцию можно «утопить» в нишу, проделанную в капитальной стене, и таким способом сэкономить полезное пространство санузла

Рамочная инсталляция принадлежит к более сложному типу конструкции, но дает возможность закрепить унитаз на тонких пустотелых перегородках или стенах из гипсокартона. Считается очень надежной системой и имеет все характеристики для того, чтобы удерживать и сантехнический модуль, и саму себя.

Размещается на полу или фундаменте. Допускает несколько вариантов крепления: специальными элементами к четырем точкам стены, к двум точкам на полу и двум -на стене, либо только к основанию пола посредством устойчивых лап. Основная нагрузка поступает на нижнюю часть основания.

Главным достоинством рамной инсталляции являются регулируемые ножки. Их выставляют на любую нужную и удобную для себя высоту. Конструкция подходит для монтажа в помещениях нестандартной формы, легко вписывается в самый неожиданный дизайн и может располагаться даже в углу, не скрадывая полезного пространства санузла.

Рамочная инсталляция позволяет разместить унитаз в любом наиболее удобном для вас месте и не требует для установки обязательного наличия капитальной стены

Габариты блочных систем всегда стандартны. Их ширина составляет 50 сантиметров, глубина колеблется от 10 до 15 см, а высота не превышает 1 метра. Рамные инсталляции имеют ширину базовой основы от 50 до 60 см, глубину – от 15 до 30 см, а высоту (за счет регулируемых ножек) – от 80 см до 1,4 метра.

Для деревянных домов или некапитальных построек специалисты рекомендуют покупать максимально широкие и невысокие системы. Это дает возможность снизить нагрузку на стены и обеспечивает нормальное функционирование модуля в течение длительного времени.

Преимущества и недостатки конструкций

Как и любые другие технические конструкции, блоковые и рамные инсталляции имеют собственные достоинства и недостатки. Среди основных плюсов такие параметры, как:

• возможность скрыть от глаз неэстетичные соединительные элементы и коммуникационные трубы;
• экономия свободного места и эффективное использование полезного пространства санитарного узла (наиболее актуально для малогабаритных ванных комнат и помещений со сложной, нестандартной планировкой);
• безупречная шумоизоляция, благодаря которой даже в самой маленькой квартире не слышно звуков сливающегося и наполняющегося бачка;
• повышение уровня гигиеничности и обеспечение легкой уборки под самим унитазом и на территории вокруг него;
• качественная крепежная фурнитура, позволяющая расположить сантехнический модуль на максимально удобной и комфортной лично для себя высоте.

В числе недостатков фигурируют довольно высокая стоимость всей конструкции, некоторые сложности в установке и обязательный демонтаж внешней интерьерной отделки в случае неисправности или поломки. Однако эти пункты гораздо менее значимы и не становятся камнем преткновения при покупке инсталляции.

Что входит в комплект системы

Перед тем, как правильно установить унитаз с инсталляцией. необходимо разобраться в комплекте деталей. Инсталляционная система состоит из нескольких отдельных компонентов. Основа представляет из себя прочную раму из стали. Выдвижные кронштейны позволяют регулировать высоту конструкции и обеспечивают возможность монтажа устройства на пол или на специальный фундамент.

В комплект также входят необходимые фрагменты крепления, элементы шумоизоляции, переходник для смывного колена и бачок скрытой установки.

Главным действующим приспособлением является кнопка смыва, представленная в форме пластиковой панели. Кроме своей основной функции, она играет роль ревизионного люка. Одинарная клавиша отвечает за стандартный слив воды, двойная позволяет регулировать подачу воды и дает возможность расходовать ее более экономно.

Панель с кнопками слива может не только выполнять свою непосредственную функцию, но и служить эффектным элементом общего интерьерного решения

Самые продвинутые панели управления имеют еще несколько дополнительных полезных функций:

• двойной вариант слива – экономичный и обыкновенный;
• стоп-смыв – когда вторичное нажатие останавливает вытекание воды.

Некоторые известные бренды выпускают и более современные бесконтактные управляющие консоли. Их оснащают чувствительными инфракрасными датчиками, реагирующими на движение и возникновение препятствий. Такая система полностью самостоятельна и практически не требует участия человека в управлении.

Как правильно выбрать инсталляцию?

Приобретение инсталляции для унитаза – ответственное и серьезное дело. Подойти к нему нужно взвешенно и рационально. Ведь если в процессе эксплуатации что-то сломается или выйдет из строя, придется проделать большую работу для обнаружения неполадок и даже демонтировать часть внешней отделки. Поэтому лучше всего приобрести систему высокого качества с обязательной гарантией от производителя.

Инсталляции Grohe считаются одними из самых надежных, долго служат и легко ремонтируются в случае поломки. Фирма осуществляет гарантийный ремонт и всегда предоставляет своим клиентам необходимые комплектующие

Уважающие себя бренды обычно дают 10-летний срок службы на свою продукцию, причем не только на саму конструкцию, но и на все комплектующие, сальники, уплотнительные прокладки, соединительные трубы и бачок.

В фирменных солидных магазинах сопутствующие детали имеются в наличии даже после того, как компания сняла модель с производства. Кроме того, крупные торговые марки содержат авторизованные сервисные центры, где квалифицированные сотрудники всегда ответят на вопросы клиента и осуществят гарантийный ремонт в самые кратчайшие сроки.

Инструменты для монтажа

Установка блочной или рамной инсталляции осуществляется строго до начала всех отделочных мероприятий в ванной комнате. Процесс довольно прост и не требует наличия специфических знаний или большого сантехнического опыта. Достаточно внимательно проштудировать инструкцию, прилагающуюся к системе, посмотреть видео мастер-классы и подробно изучить описание монтажа.

Покупать специфическое оборудование или дорогостоящий инструмент тоже незачем. Все необходимые предметы найдутся в домашнем арсенале каждого хозяина. Для корректного обустройства инсталляции для унитаза своими руками потребуются:

• простой карандаш;
• рулетка для замеров;
• уровень;
• перфоратор;
• сверла для бетона разных размеров;
• клей-герметик;
• фум-лента.

Не забудьте и про рожковые ключи различных конфигураций.

Используя рожковые ключи для затягивания гаек следует действовать аккуратно. Следствием слишком сильного нажима могут стать сорванная резьба и трещины на керамической чаше унитаза

С помощью этих инструментов, материалов и приспособлений правильно установить инсталляционную систему не составит никакого труда.

Определяем место для установки системы

В первую очередь необходимо решить, где будут располагаться инсталляционная конструкция и унитаз. Если домашняя ванная комната имеет небольшие габариты, стоит выделить место в угловой части помещения или разместить систему так, чтобы она не мешала естественному проходу.

В санузле среднего и большого размера можно выбрать любое место, наиболее удобное для себя и полностью соответствующее общей планировке

Специалисты утверждают, что разумнее всего установить комплекс туда, где находился старый унитаз. Там уже выведены  канализационные и водопроводные коммуникации, что существенно облегчает и ускоряют процесс монтажа.

Как правильно осуществить предварительную разметку?

Для выполнения разметки берут простой карандаш или маркер, рулетку и строительный уровень. Все замеры делают с учетом габаритов самой инсталляции. Чтобы последующая установка была корректной, сначала определяют место расположения центральной оси конструкции и отмечают его ровной линией.

Затем рулеткой замеряют расстояние от условного края инсталляции до стены – оно не должно быть меньше 13,5 мм. Обозначают штрихами на стене область, где предположительно будет находиться сливной бачок и помечают на полу и стенах места для крепежных механизмов оборудования.

При осуществлении разметки нужно обязательно пользоваться уровнем. Он поможет выровнять систему по вертикали и горизонтали, что обеспечит ее последующую корректную работу

Правильно сделанная разметка дает возможность установить инсталляцию именно там, где она не будет загромождать пространство и мешать входу и выходу в ванную комнату.

Блочная инсталляция к подвесным унитазам

Монтаж блочной инсталляции для подвесных моделей унитазов осуществляют только на капитальную, несущую стену. Выбрав в ванной комнате подходящее место для расположения конструкции, делают предварительную разметку, отмечают маркером центральную ось и только потом приступают непосредственно к работе.

Поэтапная инструкция по установке:

1. Отмерить общую высоту для системы (обычно этот параметр напрямую зависит от конструкционных особенностей инсталляции, но, как правило, не превышает 1 метра). Обозначить точки расположения дюбелей, на которые потом будет крепиться оборудование. Проследить, чтобы они были равноудалены от центральной оси, потом перфоратором проделать отверстия и забить дюбеля.
2. В подготовленные дюбели вставить анкеры и прикрепить основные фрагменты конструкции при помощи винтов и гаек. Обязательно выровнять систему по вертикали и горизонтали посредством регуляторов высоты, фиксаторов и заглушек.
3. Приставить к основе сливной бачок и закрепить его специальными соединительными элементами, входящими в инсталляционный комплект.
4. Подключить систему к коммуникациям. Водопроводную трубу присоединить к бачку, а канализационный выход прикрепить к инсталляции пластмассовым хомутом. Для большей надежности стыковые места на трубах обработать силиконовым герметиком.
5. Штифты, входящие в комплектацию унитаза, вкрутить в заранее просверленные отверстия. Шпильки оснастить муфтами, все патрубки подогнать по размеру, для амортизации проложить силиконовую или резиновую прокладку, установить чашу унитаза и внимательно проверить на герметичность места соединений.

В последнюю очередь сливной шланг зафиксировать хомутами, если этого требует конструкция.

Очень важно при закреплении болтов проследить, чтобы расстояние от края каркаса до стены не превышало 21 см. Если этот параметр не соблюсти, то потом, когда будет установлена фальш-панель с декоративной отделкой, длины болтов не хватит для закрепления чаши унитаза

По окончании всех работ проверить систему на герметичность и заняться декоративной отделкой фальш-стены, за которой спрячутся все неэстетичные элементы конструкции.

Удобное решение для напольного унитаза

Блочную инсталляцию для напольного унитаза можно сделать своими руками. Это не потребует слишком большого количества времени и специфических познаний в области сантехники.

После установки блочной инсталляции ванная комната приобретет современный, привлекательный вид, а унитаз даже самой простой конфигурации будет смотреться более выигрышно и прогрессивно

Готовая конструкция надежно укроет от глаз все коммуникационные узлы, визуально расширит полезное пространство помещения и придаст ему более стильный, аккуратный и современный вид.

Установка блочной системы поэтапно:

1. Базовое положение колена четко зафиксировать металлическим крепежом. Технической мазью обработать выпуск унитаза, а затем переместить сантехнику на будущее место расположения. Аккуратно обвести контур простым карандашом или маркером и сделать отметки для монтажных отверстий.
2. Чашу унитаза снять и разместить крепежные уголки согласно указаниям разметки. Вернуть сантехнический прибор на свое место, а сливной выпуск вдавить в фановую трубу.
3. Внимательно прочесть инструкцию фирмы-производителя по монтажу инсталляции для унитаза и, следуя ее указаниям, установить сливной бачок. Зафиксировать место выпуска унитаза соединительной манжетой, плотно закрутить болты и закрыть шапочки декоративными колпачками.
4. Проделать технологическое отверстие и вывести в него сливную кнопку. Обязательно проверить комплекс на герметичность и постараться выявить возможные неполадки и протечки.

Если система пройдет тест нормально и не покажет сбоев в работе, жестко закрепить основание унитаза и закрыть инсталляцию декоративной панелью.

Особенности установки рамочной инсталляции

Перед тем, как закрепить подвесной унитаз на рамочную инсталляцию, нужно выбрать подходящее место и осуществить предварительную разметку. Эта система удобна тем, что позволяет прикрепить сантехнику не только к капитальным, но и к полым стенам, гипсокартонным перегородкам и легким, тонким конструкциям. Кроме того, рамочный комплекс подходит для размещения в углах и под окнами.

Рамочную инсталляцию можно расположить даже в углу, что очень удобно, особенно для малогабаритных помещений и ванных комнат нестандартной планировки

Описание процесса монтажа пошагово:

1. Разметить расположение рамы и обрисовать места крепления: по два к полу и стене или перегородке. Для выравнивания инсталляции использовать уровень и отвес.
2. На обозначенных ключевых точках перфоратором или электродрелью проделать отверстия. В них разместить дюбеля и закрепить каркас рамы для большей надежности анкерными болтами.
3. Осмотреть сливной бачок и определить место выходного отверстия. Оно может находиться снизу или сбоку. В зависимости от его расположения подключить элемент к водопроводной системе с помощью пластиковой трубы. Гибкие шланги лучше не использовать. Они служат ограниченное количество времени, а для замены придется проделать колоссальную работу и демонтировать часть внешнего декора.
4. Посредством трубы или гофры подсоединить инсталляцию к канализации, временно подключить чашу унитаза и протестировать систему на герметичность и корректную работу. Проверить, насколько плавно действует спусковая кнопка.
5. Если неполадок и протечек не обнаружено, четко зафиксировать положение унитаза и приступить к декоративной обшивке конструкции. Чтобы строительный мусор и пыль не попали внутрь, плотно закрыть специальной манжетой отверстие для кнопки, осуществляющей слив.

Для обустройства внешней фальш-панели по периметру всей инсталляционной конструкции прикрепить металлический профиль. На него потом будет удобно монтировать любой отделочный материал, например, плиты ДВП или гипсокартон.

Проверка работоспособности системы

Когда все монтажные мероприятия закончены, а элементы инсталляции подключены к основным коммуникациям, нужно убедиться, что в системе нет неисправностей. Для этого сначала поворачивают вентиль водяного крана и следят за поступлением воды в бачок.

Как только бак наполнится, нажимают кнопку слива и повторяют это действие несколько раз. Потом внимательно осматривают все части системы.

Если конструкция работает корректно, а из труб и соединительных частей не сочится вода, приступают к декоративной отделке. Обнаруженная сырость или капельки воды ясно указывают на наличие проблемы, которую нужно устранить до начала облицовочных работ.

Наиболее распространенные причины неполадок:

• Вода подтекает из бачка – возможно, уплотнительные прокладки были установлены не четко или сдвинулись с места в процессе монтажа. Нужно перекрыть подачу воды, выкрутить соединительные болты, проверить расположение прокладок и поправить их или заменить в случае надобности.
• Чаша унитаза шатается – необходимо просмотреть крепежи самого унитаза и соединительные элементы инсталляции, а потом аккуратно подтянуть их, чтобы положение сантехники четко зафиксировалось. Действовать желательно очень осторожно, иначе есть риск сорвать резьбу арматурных креплений или даже расколоть керамику.
• Вода застаивается в унитазе – явное свидетельство неправильного расположения сливной трубы. Для решения вопроса сантехнику придется демонтировать, установить слив строго под 45 градусов и только потом вернуть унитаз обратно.
• Сырость на полу и вокруг основания унитаза – чаще всего это явление связано со слабой герметизацией соединительной гофры. Чтобы ликвидировать протечку, достаточно покрыть стыковые места еще одним слоем герметика и дать ему хорошо высохнуть.

Все эти проблемы не представляют большой сложности и легко устраняются своими руками в домашних условиях. Если же у хозяина нет желания и времени заниматься ремонтом, можно вызвать профессионального сантехника, и он быстро исправит возникшие неполадки.

Советы и рекомендации от профессионалов

Простые подсказки помогут вам учесть специфические нюансы монтажа:

• Плановое обслуживание бачка и потенциально возможный ремонт пройдут гораздо легче и спокойней, если под кнопкой слива сделать технологический люк для быстрого доступа в систему.
• Желательно, чтобы толщина стены, прикрывающая инсталляционную систему, не превышала 7 сантиметров.
• Установка более современной и прогрессивной кнопки слива позволит существенно снизить потребление воды и, как следствие, хорошо сэкономить на коммунальных платежах.
• Размещать кнопку контроля слива рекомендуется в центре плитки либо в области шва между двумя плитками.
• При монтаже унитаза необходимо учесть, что его верхний край должен быть не ниже 40 см и не выше 45 см от пола. Эти параметры очень важно соблюсти, чтобы вода не застаивалась и своевременно уходила в канализационное отверстие.

Крепежные отверстия должны находиться друг от друга на стандартном расстоянии: 18 см для компактных унитазов и 23 см для более крупных моделей.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы избежать часто встречающихся ошибок при монтаже унитаза с инсталляцией, предлагаем просмотреть следующие видеоролики.

Профессиональная видео-инструкция:

Инструкция по монтажу подвесной модели:

Следуя этим простым советам и сверяясь с инструкцией, прилагающейся к инсталляции, установить конструкцию своими руками не составит никакого труда. Если же в собственных силах есть сомнения, стоит обратиться к профессионалам, и они быстро выполнят работу на самом высоком уровне.

Установка акриловой ванны своими руками может быть произведена несколькими способами, о которых пойдет речь в этой статье.

Достоинства и недостатки акриловых ванн

Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.

Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.

Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты

Среди достоинств можно выделить:

• Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
• Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
• Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
• Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.

Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах акриловых изделий нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.

• Чувствительность к высоким tº. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
• Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
• Уязвимость. Акриловые ванны нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.

И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.

Галерея изображений

Фото из

Акриловая ванна эффектной конфигурации

Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой

Стильная ванна с классической прямоугольной чашей

Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием

Сантехническое оборудование нестандартной формы

Приоритетные смесители для акриловой сантехники

Стилизация под традиционную чугунную ванну

Общий принцип установки акриловой чаши на каркас

Способы монтажа ванны из акрила

Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.

Процесс установки включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки

Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны

Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи

Этап 4: подключение и регулировка положения ножек

Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.

Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:

1. Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
2. Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
3. Опорные ножки и кирпичи одновременно.

Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.

Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы

Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.

Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны — установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости

#1: Установка чаши на ножки

Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.

Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.

В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище

Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.

Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.

Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия

Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.

Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.

Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины

#2: Монтаж на металлический каркас

Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте. Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно.

Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции

Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.

Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления. Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.

Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.

При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса

Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.

Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.

Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические г-образные пластинки для крепления экрана.

Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону

Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.

Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.

Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.

Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом

#3: Вариант с устройством кирпичной опоры

Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.

Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.

Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей. Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.

Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны

После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.

Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.

Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.

Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.

Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши. Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена

Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки. Пространство между ней и кирпичами задувается строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну рекомендуется наполнить водой

Герметизация стыков между стеной и бортом ванны

Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту. Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.

Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что  позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.

Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов

Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.

Сборка сифона и подключение к канализации

Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.

Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.

В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+)

Монтаж сифона начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны  приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика. Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны.

Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19).

Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться

Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей.

Способы наружной отделки акриловой ванны

Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичные стенки для стабилизации положения

Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран

Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой

Фронтальная панель для оформления акриловой ванны

Однако существуют определенные требования к  установке и выбору материала его изготовления, которые нужно учитывать в работе, это:

• Возможно использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка.
• Должен быть обеспечен быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией.

В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее керамической плиткой или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной. Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу.

При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см

Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить.

Что касается гипсокартона, то  после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку. В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойчивой грунтовкой.

На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами

Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки.

Выводы и полезное видео по теме

Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:

Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:

Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.

Появление на рынке сантехнических изделий акриловых ванн стало настоящим подарком для ценителей оригинальной продукции. Акриловые ванны имеют различную геометрию и размеры, благодаря уникальным технологическим характеристикам могут изготавливаться очень сложных конфигураций.

Комфортная фигурная ванна, ножки скрыты за декоративным экраном

Комфортность пользования ванной зависит от двух одинаково важных условий: качества товара и правильности установки. Перед тем как описывать процесс монтажа акриловых ванн, целесообразно немного ознакомиться с особенностями технологии производства и сильными и слабыми сторонами. Такие знания помогут избежать досадных ошибок, во время монтажа должное внимание будет уделяться недопущению возникновения проблем во время эксплуатации.

Установка акриловой ванны на ножки

Преимущества и недостатки акриловых ванн

Сегодня на рынке присутствуют ванны двух видов:

• из чистого литьевого акрила;
• из акрило-нетрилбутадиенстирола и полиметилметакрилата в различных пропорциях.

Первые имеют увеличенную прочность, но несколько ограничены по возможности создания форм. Вторые более пластичны, что облегчает процесс изготовления, но по прочности заметно уступают первым. По стоимости соотношение такое же. Какую ванну выбрать – решать каждому пользователю нужно самостоятельно. Но есть несколько общих рекомендаций, позволяющих подбирать для себя оптимальный вариант.

На что обращать внимание?

Среди всех возможных методов монтажа акриловых ванн самым быстрым и дешевым считается вариант на ножках, на нем и остановимся более подробно.

Акриловая ванна на ножках

Виды подготовительных работ

1. Завершение всех строительных работ в помещении и подводка инженерных сетей.

Важно. В связи с особенностями фиксации, акриловые ванны можно устанавливать только на бетонные поверхности. Стены должны быть кирпичными, в крайнем случае допускаются варианты использования пенобетона. Категорически запрещается устанавливать акриловые ванны в помещениях с отделкой стен гипсокартоном. Такое требование связано с особенностями фиксации изделий.

2. Уборка строительного мусора и подготовка рабочего места. Во время выполнения работ ничто не должно мешать, пол должен быть чистым, для предупреждения появления царапин поверхность закрывается картоном или толстой тканью.
3. Подготовка инструментов и материалов. Для герметизации щелей понадобится специальный герметик для ванных комнат (он угнетает размножение микроорганизмов и имеет улучшенные эксплуатационные показатели), набор слесарных инструментов, электрическая дрель, рулетка, уровень, карандаш или фломастер.

Герметик для ванной

Перед установкой ванны внимательно проверьте ее состояние и комплектность дополнительных элементов фиксации. Помните, что гарантия производителя распространяется только на заводские дефекты. Повреждения, полученные во время неправильного монтажа, придется ликвидировать за свой счет. Защитную пленку с лицевых поверхностей снимайте только поле полного завершения всех монтажных работ.

Акриловая ванна в упаковке

Установочный комплект (может отличаться для разных моделей ванн)

Подготовка помещения

Шаг 1. Заделайте стыки керамической плитки между стеной и полом. Используйте специальный антибактериальный силикон, наносите его равномерным слоем по периметру в тех местах, где будет установлена акриловая ванна.

Срежьте кончик тубы с силиконом под углом 45 градусов

Вставьте тубу в пистолет для герметика

Нажмите на прижимную рейку в задней части пистолета и прижмите ее к донышку тубы, чтобы малейшее нажатие выдавливало герметик

Нажимая на курок, сформируйте непрерывный ровный валик по всей длине плитки, которую нужно загерметизировать

Разгладьте герметик

Практический совет. Выравнивать силикон легче при помощи тонкой узкой лопатки или самостоятельно сделанной палочки. Чтобы излишки герметика не приклеивались к поверхности керамических плиток, перед выравниванием смочите их опрыскивателем мыльной водой. В этот же раствор окунайте и палочку, это исключит прилипание силикона к ней, шов герметика будет ровным.

Шаг 2. Если у вас слив воды из ванны расположен не в том месте, где требуется, то нужно сделать специальную подводку. Соберите пластиковые трубы для отвода воды, диаметр труб 50 мм. Замерьте расстояние от существующей канализации до месторасположения слива из ванны. К существующему сливу трубы соединяются треугольником.

Канализация в ванной комнате

Важно. Не забывайте делать уклон труб, перепад по высоте достаточно сантиметра–двух на погонный метр.

Не нужно точно контролировать этот параметр, уклон проверяйте обыкновенным строительным уровнем.

Проверка уклона уровнем, пример

Если требуются повороты, то используйте доборные элементы. Во время соединения труб обязательно смачивайте уплотняющую резинку, можно пользоваться обыкновенной мыльной водой.

Виды соединений для канализации

Монтаж канализационных труб

Если некоторые трубы нужно обрезать, то делайте это болгаркой с камнем по металлу или ножовкой. После обрезания обязательно удаляйте заусеницы острым монтажным ножом и сделайте небольшую фаску. В противном случае острые торцы могут повредить резиновые уплотнители, систему придется разбирать, менять сальники и собирать повторно. Фаска делается абразивным диском. Держите его под углом 30–45° к торцу пластиковой трубы и медленно поворачивайте по окружности. Появились заусеницы – срежьте их ножом.

Если болгарки нет, трубу режут лобзиком

Заусенцы на обрезанном крае трубы обязательно нужно зачистить ножом или наждачкой. Иначе за них впоследствии будут цепляться волосы и нитки

Фаска на трубе

Если сифон без гофрированной трубы, то нужно точно снимать размеры, если гофра есть, то работы значительно упрощаются. Обращайте внимание, чтобы сливная труба не мешала установке ножек ванны.

Сифон для ванны

Если около места установки душа нет подводки холодной и горячей воды, то нужно решать и эту проблему. Есть два пути: снимать керамическую плитку на стенах и делать скрытую подводку или монтировать трубы по отделке стен. Какой выбирать вариант – решайте самостоятельно с учетом своих потребностей и возможностей.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к установке ванны на ножках.

Инструкция по монтажу ванны

Шаг 1. Застелите пол картоном, опрокиньте ванну вверх дном и снимите защитную упаковку.

Переверните ванну

Под ней должна находиться инструкция изготовителя, найдите документ и внимательно изучите его. Проверьте комплектность ножек, пересчитайте количество метизов.

Проверьте содержимое комплекта

Обратите внимание на их характеристики и назначение.

В стандартный комплект поставки входят:

• четыре пластиковые ножки. Имеют внутреннюю резьбу для вкручивания и регулировки высота и отверстия для фиксации к полу;
• два монтажных швеллера (стеллажи). Изготовлены из толстолистовой стали, для защиты от коррозионных процессов внешние поверхности покрываются слоем цинка. Крепление выполняется с помощью отверстий;
• четыре шпильки. С одной стороны к ним прикручиваются пластиковые ножки, а с другой стороны они фиксируются к несущим швеллерам;
• гайки. С их помощью регулируются ножки по высоте и фиксируются в нужном положении;
• саморезы. Используются для крепления несущих швеллеров (планок);
• металлические захваты. Служат для крепления бортиков ванны к стене;
• дюбели для фиксации к стене захватов.

Большинство ванн имеет сифоны с переливом. Если их нет, то эти элементы нужно покупать отдельно.

Шаг 2. Найдите место фиксации планок. Если в инструкции не указывается их месторасположения, то их следует крепить на максимальном удалении друг от друга. Но при соблюдении очень важного условия – все саморезы должны вкручиваться только в специальное утолщенное место на днище. Планки должны располагаться параллельно друг к другу и перпендикулярно к продольной оси ванны. Устанавливайте элементы при помощи рулетки и угольника.

Уложите швеллер по краям закладного элемента дна ванны

Шаг 3. Тонким карандашом или фломастером наметьте места крепления планок на днище. Подберите саморезы по длине и закрепите планки. Обращайте внимание, чтобы длина шурупов была примерно на 0,5–1 см меньше толщины днища ванны. В противном случае возможно механическое повреждение лицевой поверхности ванны. Шурупы затягивайте осторожно, не допускайте проворачивания. Лучше работать обыкновенной отверткой, новичкам сложно контролировать момент затягивания шуруповерта.

Уложите швеллер по краям закладного элемента дна ванны

Прикрутите зажимы для декоративного экрана

Заглушки на швеллер

Защелкиваем экран и выставляем положение швеллеров

Прикручиваем саморезами швеллер

Что делать, если саморез провернулся? Оставлять метиз в таком состоянии нельзя. Выкрутите его полностью, в отверстие вставьте спички, смажьте их герметиком и повторите затягивание. Чтобы спички входили плотнее нужно немного заточить концы. Этот метод позволяет увеличить прочность соединения, но надежность уже будет меньшей, чем фиксация с первого раза.

Важно. Диаметр высверливаемых отверстий должен быть на 1,5–2,0 мм меньше диаметра шурупа. Обязательно следите за глубиной высверливания.

Делать это можно двумя способами:

• пользуйтесь специальной упорной линейкой, она реализуется вместе с дрелью;
• отмерьте на сверле глубину отверстия и намотайте на этом расстоянии немного изоленты или скотча.

Можно попробовать фиксировать саморезы без предварительного высверливания отверстий. Решение принимайте после проведенного практического опыта. В любом свободном месте днища вкрутите саморез меньших размеров. Если все прошло нормально, акрил и вставка не треснули, то в фиксацию планок можно делать по такому же методу. Это намного увеличивает надежность и уменьшает риски повреждения внутренней поверхности акриловой ванны.

Шаг 4. Приступайте к сборке ножек. Накрутите на ось контргайку и пластиковую ножку, с другой стороны оси еще одну гайку. Вставьте собранный элемент в отверстие планки и закрепите верхней гайкой. По такому же алгоритму соберите и установите на место все ножки. Контргайки сильно не затягивайте, все делайте от руки.

Сборка ножек

Прикручиваем ножки

Шаг 5. При помощи рулетки выставьте предварительную высоту ванны, в большинстве случаев расстояние от бортика до пола колеблется в пределах 50–60 см.

Определяем высоту

На этом сборка металлических конструкций закончена, начинайте устанавливать сифон с переливом.

Сборка сифона

Шаг 1. Проверьте комплектность запасных частей сифона и их техническое состояние. Внимательно осмотрите резиновые кольца и прокладки, их поверхности должны быть ровными, без впадин, наплывов и заусениц. Если на пластиковых элементах заметны следы усадки материала во время остывания – вы имеете дело с недобросовестным производителем, никогда не покупайте таких товаров. Разложите все элементы на чистой поверхности и изучите их назначение. Перед этим прочитайте инструкцию и ознакомьтесь с прилагаемой схемой сборки.

Комплект сифона

Шаг 2. Комплект начинайте собирать с самой большой части – колбы или иного гидрозапора сифона. Обращайте внимание, какой стороной надо ставить конусные уплотнители, они должны во время затягивания заходить в патрубок и увеличиваться в диаметре, а не прижиматься к торцу трубки.

Шаг 3. Присоедините трубку перелива, поставьте на место решетку слива. Все соединения делайте руками, не зажимайте элементы слишком сильно. Перед установкой решеток слива и перелива вокруг отверстий удалите защитную пленку. Остальная поверхность пусть остается защищенной, полностью пленка снимается только после завершения всех монтажных работ.

Схема сборки сифона

Теперь можно устанавливать акриловую ванну и подключать слив.

Установка акриловой ванны на место

Шаг 1. Приставьте ванну к стене и уровнем проверьте положение бортиков.

Проверяем положение бортиков

Все они должны лежать строго в горизонтальной плоскости. Если есть отклонения – выровняйте их ножками. Делать это не очень удобно, придется ложиться на пол под ванну и работать в таком положении. После окончательного выравнивания затяните контргайки до упора. Проверьте, на всех ли ногах она стоит. Надавливайте в различных частях ванны, если есть шатания – исправляете положение ножек.

Практический совет. Опытные строители рекомендуют регулировку положения делать не пластиковыми ножками, а металлическими шпильками. Дело в том что, укорачивая резьбу в пластике, мы значительно ослабляем прочность фиксации ножек.

Если ванна качественная, то наклон дна уже сделан и вся вода будет уходить в слив. Для спокойствия рекомендуем проверить этот показатель: налить немного воды на дно ванны и посмотреть, вся ли она уйдет.

Шаг 2. Наметьте места установки боковых упоров.

Делаем разметку

Без них пользоваться акриловой ванной запрещается по двум причинам. Во-первых, недостаточная прочность акрила может стать причиной появления трещин из-за больших нагрузок на бортики. Во-вторых, даже незначительные деформации бортиков служат причиной разгерметизации шва между ванной и стеной.

Разметку можно делать двумя способами:

• замерить полную высоту ванны по верхней кромке бортика;
• от полученного показателя вычесть величину загиба бортика до внутренней плоскости;
• на этом расстоянии провести под уровень на стенах горизонтальные линии, верхняя часть боковых металлических захватов должна лежать на этой лини;
• удерживайте их в таком положении и намечайте места для сверления отверстий под дюбели.

Такой метод считается теоретически правильным, но практики редко им пользуются: долго и велика вероятность ошибиться. Намного проще снизу ванны приставить один боковой упор до упора и карандашом отметить его месторасположения. При помощи уровня нарисовать на двух стенах горизонтальную линию. Далее по линии выставляются оставшиеся упоры для снятия размеров под отверстия фиксации. Так не только проще и быстрее, но и полностью исключается вероятность ошибки.

Практический совет. Если отверстия попадают в стыки между плитками или очень близко от краев, то лучше их сместить. Упоры не имеют точного места установки, их без проблем можно смещать на несколько сантиметров в любую строну. А сверление отверстий в стыках может стать причиной растрескивания керамической плитки, ликвидировать эту проблему не только сложно, но иногда и невозможно.

Шаг 3. Высверлите отверстия под дюбели.

Сверление

Делать это следует осторожно, при просверливании керамической плитки отключите режим перфорации и убавьте обороты патрона. Длина отверстий должна на 1–3 сантиметра превышать длину пластиковых элементов дюбелей, в противном случае их не удастся вставить полностью, будет мешать строительная пыль.

Установка дюбелей

Шаг 4. Закрепите боковые упоры. Верхняя кромка всех элементов должна лежать на одной линии. Если по каким-либо причинам она сместилась – не расстраивайтесь. Найдите дюбель, который зафиксирован неправильно и выкрутите его. Поправьте положение упора одним дюбелем, второй можно не устанавливать совсем. Нагрузки на элементы незначительны, вполне достаточно одного места фиксации. Если не есть сомнения, то вынимайте акриловую ванну и переустанавливайте проблемный упор.

Шаг 5. Поставьте акриловую ванну на место. Одному сделать это нереально, зовите помощника. Ванну нужно вначале немного приподнять над упорами и упереть о стену, а потом медленно опускать. При этом следить, чтобы бортики сели на свое место.

Шаг 6. Еще раз проверьте положение ножек, все они должны касаться пола. Перед окончательной регулировкой надо ослабить на несколько оборотов контргайку и опустить пластиковую часть ножки до упора в пол. Как только появится нагрузка, прекратите увеличивать длину и прочно зафиксируйте положение.

Фиксация ванны

Нужно помнить, что боковые упоры выполняют две очень важные функции: не позволяют деформироваться бортикам и удерживают ванну от смещения по горизонтали. Если фиксацию бортиков к стене не делать, то ножки в обязательном порядке придется фиксировать дюбелями к половым покрытиям.

Шаг 7. Вставьте сливной шланг сифона в трубу, проверьте качество соединений на предмет протечки.

Подключение к канализации

Рекомендуем очень внимательно проверять протечки. Для этого положите под места соединений листы бумаги, пусть они побудут там минут 5–10, на них отлично видны капли воды. Не спешите закрывать пространство под ванной. Протечки во время эксплуатации обнаружить трудно, а длительное пребывание строительных материалов в условиях повышенной влажности и температуры чревато очень неприятными последствиями.

Проверяем, нет ли протечек

Практический совет. Можно самостоятельно намного улучшить эксплуатационные показатели акриловых ванн за счет снижения теплопроводности. Для этого после установки сифона монтажной пеной покройте изделие пеной с обратной стороны. Много не надо, достаточно 5–6 сантиметров, и вода в ванной длительное время будет сохранять комфортную температуру. Перед запениванием ванну рекомендуется смочить пульверизатором – на влажных поверхностях пена быстрее застывает. Кроме того, значительно увеличивается коэффициент адгезии материалов.

Запенивание ванны, пример

Шаг 8. Заделайте щели между ванной и стенками герметиком.

Заполняем герметиком шов

Как это правильно делать мы рассказывали в этой статье выше. Алгоритм ничем не отличается, только внимательности и аккуратности потребуется немного больше, пользуйтесь лишь качественными материалами. Дешевые через несколько месяцев начнут немного отслаиваться, герметизация нарушается и вода попадает под ванну. Удалить прохудившийся герметик с акриловой ванны без повреждения видимых поверхностей очень сложно. Придется увеличивать ширину нового слоя и таким способом скрывать проблемные места.

На этом основные монтажные работы закончены. Но оставлять акриловую ванну в таком состоянии нельзя, надо закрыть пространство под ней. Для этого используются декоративные экраны, они могут быть покупными или самодельными, из пластика, ДВП или кладочных строительных материалов. Какой вариант выбирать решать вам. Только надо помнить, что самыми надежными считаются экраны из кладочных материалов (кирпича или блоков). Но делать такие экраны долго и дорого, да и потребуются определенные навыки выполнения строительных работ.

Один из способов закрыть пространство под ванной

Не забудьте оставить доступ к сифону

Экран под ванной из плитки

И еще. Любой экран должен обеспечивать доступ к сливу и сифону для проведения аварийных работ.

Видео – Монтаж акриловой ванны

Как работает регулятор тяги

Главную роль в устройстве регулятора играет термостатический элемент, помещенный внутрь цилиндрического корпуса и связанный механически с рычагом и цепочкой, прикрепленной к дверце зольника. Элемент представляет собой герметичную колбу, наполненную термочувствительной жидкостью, значительно расширяющейся при нагревании. Он находится в том конце корпуса, который вкручивается внутрь водяной рубашки котла и непосредственно контактирует с теплоносителем. Как устроен терморегулятор с цепным приводом, показано на схеме:

Принцип работы автоматического регулятора тяги основан на управлении потоком воздуха, идущего в топливник под воздействием тяги дымохода. Алгоритм выглядит так:

1. При горении твердого топлива и нагреве теплоносителя жидкость внутри элемента расширяется и воздействует на исполнительный механизм и рычаг, преодолевая силу упругости пружины.
2. Рычаг ослабляет цепочку, заслонка начинает закрываться и уменьшать проходное сечение. В топку поступает меньше воздуха, процесс горения замедляется.
3. Температура воды в котловом баке снижается, жидкость сжимается и возвратная пружина заставляет рычаг снова открыть заслонку посредством цепочки.
4. Цикл повторяется, пока дрова в топливнике не прогорят полностью, тогда пружина открывает дверцу максимально широко.

Рукоятка настройки на торце терморегулятора служит для ограничения хода рычага и, соответственно, воздушной заслонки. Таким образом устанавливается ограничение по температуре теплоносителя.

Для справки. Помимо механических регуляторов, не зависящих от электричества, существует автоматика для твердотопливных котлов с контроллером и вентилятором – нагнетателем воздуха. Последний подает воздух в топку по команде электронного блока, ориентирующегося на сигналы датчика температуры. Подобные комплекты автоматики ставятся на все пиролизные и пеллетные котлы.

Зачем нужны регуляторы

В отличие от любой дровяной печи водогрейный твердотопливный котел оснащен водяной рубашкой и не может разогреваться до слишком высокой температуры, иначе вода в ней попросту закипит. В подобных случаях образующийся пар резко повышает давление в системе, отчего происходит взрыв. То есть, твердотопливный котел, чья мощность регулируется вручную дверцей зольника, представляет собой источник повышенной опасности.

Примечание. Худо-бедно котел без всякой автоматики может работать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, чей объем правильно рассчитан. Туда пойдет лишнее тепло в том случае, если вы вовремя не прикрыли дверцу и не ограничили поступление воздуха в топку.

Автоматический регулятор тяги дымохода, который можно своими руками установить на любой твердотопливный котел, будет заниматься манипуляциями с дверкой вместо вас и гораздо лучше вас. Он вовремя среагирует на повышение температуры воды в рубашке теплогенератора и прикроет подачу воздуха в камеру, где вовсю пылает твердое топливо. Хотя по инерции температура будет повышаться еще какое-то время, но в целом процесс нагрева приостановится. Помимо обеспечения безопасности, механический регулятор тяги котла помогает решать такие вопросы:

1. Не дает превысить установленную пользователем температуру теплоносителя. Не всегда его нужно греть до максимальных 90 °С, весной или осенью для обогрева вполне хватит и 60 °С.
2. Прикрывая заслонку и подачу воздуха, регулятор тяги увеличивает длительность горения котла с одной закладки. Но надо признать, что условия сжигания топлива при этом ухудшаются, а КПД отопителя резко снижается.

Вы можете возразить, что любые твердотопливные теплогенераторы должны подключаться к системе отопления с использованием предохранительного клапана, настроенного на аварийное давление. При перегреве клапан сработает, сбросит пар и никакого взрыва не произойдет. Так что и регуляторы тяги вроде бы ни к чему. Утверждение верно лишь отчасти, поскольку без автоматики отопитель частенько будет набирать критическую температуру, а клапан после 2—3 срабатываний банально потечет. Да и управлять температурой воды в ручном режиме довольно сложно.

Рекомендации по выбору прибора

Как ни странно, но в продаже до сих пор можно найти бюджетные модели дровяных отопителей, не оборудованных никакой автоматикой. Большинство из них имеют в базовой комплектации только гильзу, вмонтированную внутрь водяной рубашки. Чтобы автоматизировать такой котел, регулятор тяги придется купить и установить своими руками.

Отсюда рекомендация первая: при выборе теплогенератора обращайте внимание на наличие такой гильзы и дверцы зольника, поднимающейся вверх.

Котел с возможностью установки регулятора (слева) и с ручным управлением (справа)

Чтобы правильно выбрать механический регулятор, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• усилия, развиваемого приводом (указано в паспорте изделия), должно хватать на подъем дверки;
• выбирайте диапазон регулирования температуры от 60 до 90 °С;
• убедитесь, что рабочего хода привода достаточно, чтобы полностью открывать и закрывать створку;
• резьбовое соединение на корпусе должно соответствовать ответной части в котле, обычно составляет ¾”.

Также следует обратить внимание на месторасположение гильзы в корпусе котла. Она может стоять сверху, спереди или на боковой панели. Для первого варианта нужно подобрать прибор, могущий работать в вертикальном положении, для двух других – в горизонтальном. Есть регуляторы тяги, например, Regulus rt3, работающие в любом положении и имеющие 2 шкалы настройки.

Как поставить и настроить регулятор

В большинстве случаев установка терморегулятора своими руками влечет за собой опорожнение водяной рубашки котла. Это не создаст большой проблемы, если обвязка твердотопливного котла выполнена правильно и систему водяного отопления можно отсечь кранами. В противном случае придется сливать весь теплоноситель. После этого из гильзы удаляется заглушка, а вместо нее вкручивается прибор и система вновь заполняется водой.

Чтобы произвести настройку регулятора тяги, нужно разжечь котел и следовать инструкции:

1. Не присоединяя цепочку к дверце, открыть ее для доступа воздуха.
2. На регулировочной рукоятке ослабить винт – фиксатор.
3. Выставить рукоятку в положение, соответствующее требуемой температуре, например, 70 °С.
4. Следя за котловым термометром, присоединить цепной привод к заслонке в тот момент, когда он покажет 70 °С. При этом заслонка должна быть приоткрыта всего на 1—2 мм.
5. Затянуть фиксирующий винт.

Внимание! Необходимо проследить, чтобы свободный ход цепочки не превышал 1 мм.

Далее, следует проверить работу терморегулятора на всех режимах, вплоть до максимального. При этом нужно учитывать, что между моментом закрывания заслонки и падением температуры теплоносителя проходит какое-то время и не спешить перенастраивать прибор. Твердотопливным теплогенераторам свойственно запаздывание, ведь дрова или уголь в топливнике не могут погаснуть в один момент.

Краткие выводы

Касаемо необходимости регуляторов тяги для работы с твердотопливными котлами можно сделать вывод: лучше такая примитивная автоматика, чем ее полное отсутствие. Да, механические регуляторы не могут похвастать высокой точностью, но они избавят вас от ручного управления «на глазок» и позволят экономить дрова и уголь. К тому же они имеют неоспоримое преимущество перед контроллерами и вентиляторами – энергонезависимость.

Для эффективного функционирования отопительного агрегата, работающего на дровах, угле или других видах твердого топлива, необходимо корректировать интенсивность горения. С этой целью традиционно приоткрывали или закрывали дверцу зольника, увеличивая или уменьшая поток воздуха, попадающего в топку. Регулятор тяги для твердотопливных котлов дает возможность обойтись без ручного управления агрегатом, поддерживая стабильную температуру теплоносителя.

Регулятор тяги для твердотопливного котла

Принцип работы

Механический регулятор тяги устанавливается таким образом, чтобы его нижняя часть контактировала с теплоносителем.

В число основных компонентов устройства входит:

• цилиндрический корпус;
• термостатический элемент;
• рычаг;
• цепочка, соединяющая дверцу зольника с рычагом.

Функционирует устройство следующим образом:

1. жидкость в термостатическом элементе нагревается, контактируя с нагревающимся теплоносителем;
2. благодаря расширению рабочей среды в термостатическом элементе, исполнительный механизм перемещает рычаг;
3. при перемещении рычага ослабляется цепочка и заслонка начинает закрывать отверстие;
4. за счет уменьшения потока воздуха в топку, интенсивность горения топлива снижается;
5. теплоноситель остывает и вместе с этим сжимается рабочая среда в термостатическом элементе;
6. рычаг перемещается вверх, приоткрывая заслонку;
7. регулировка выполняется циклически до полного прогорания топлива, при остывании теплоносителя рычаг поднимает заслонку в верхнее положение.

Устройство регулятора тяги

На торце устройства расположена рукоятка настройки. Она ограничивает ход рычага, определяя крайнее положение воздушной заслонки. Это дает возможность задать определенную температуру теплоносителя, которая будет поддерживаться в автоматическом режиме.

Обратите внимание! На твердотопливный котел можно установить автоматический регулятор тяги, в состав которого входит датчик температуры, электронный контроллер и вентилятор, по мере необходимости нагнетающий воздух в камеру сгорания. Но использование такого оборудование делает котел энергозависимым, что принципиально в условиях отсутствия электроснабжения или нестабильной подачи электричества. Автоматикой снабжаются пеллетные и пиролизные агрегаты.

Комплекты автоматики для пиролизных и пеллетных котлов

Функции регулятора

Терморегулятор для твердотопливного котла не дает содержимому водяной рубашки закипеть и спровоцировать взрыв из-за резкого повышения давления в отопительной системе. Таким образом, отсутствие устройства для автоматической регулировки нагрева теплоносителя делает эксплуатацию котельного агрегата небезопасной – от человека, отвечающего за работу котла, требуется постоянное повышенное внимание к режиму работы оборудования.

Важно! Снизить риск взрыва твердотопливного котла помогает установка теплоаккумулятора, который отбирает излишки тепла. Но объем резервуара должен соответствовать мощности агрегата, иначе вода в нем также может закипеть.

У тягорегулятора есть и другие функции, помимо защиты теплоносителя от закипания:

• устройство помогает поддерживать определенную температуру нагрева воды в системе отопления в зависимости от потребности помещений в тепле (в морозы необходим нагрев до максимальных температур, в межсезонье и в периоды оттепелей степень нагрева теплоносителя снижают);
• меняя интенсивность подачи воздуха можно увеличить время сгорания одной закладки топлива (но при этом условия горения далеки от оптимальных и КПД котла снижается).

Чтобы избежать закипания теплоносителя, вместо регулятора на твердотопливный агрегат можно установить предохранительный клапан. Он позволит в автоматическом режиме сбрасывать давление, если оно превысит установленное значение. Однако клапан рассчитан на разовые аварийные срабатывания – он выйдет из строя, если теплогенератор будет регулярно нагреваться до критических температур. Кроме того, без регулятора тяги корректировать нагрев теплоносителя придется вручную.

Виды регуляторов и особенности выбора

Если твердотопливный отопитель в базовой комплектации не оборудован регулятором тяги, устройство придется установить самостоятельно.

Обязательным условием для этого является:

• наличие специальной гильзы, вмонтированной в водяную рубашку (гильза может располагаться на верхней, фронтальной или боковой части корпуса);
• дверца зольника, открывающаяся вверх.

От места расположения гильзы зависит тип устройства – выпускаются модели, работающие только в вертикальном положении (монтируются сверху на корпус), только в горизонтальном положении (крепятся на фронтальную или боковую панель) и универсальные.

Слева котёл с возможностью установки регулятора, справа — с ручным управлением

При выборе модели обратите внимание на следующие параметры:

• усилие, которое развивает привод (значение указывается в паспорте, его должно быть достаточно для подъема дверцы зольника);
• температурный диапазон нагрева теплоносителя (60-90°С);
• рабочий ход привода (его должно быть достаточно для полного открывания и закрывания заслонки);
• тип резьбового соединения на корпусе – он должен соответствовать резьбе в гильзе котельного агрегата (обычно это 3/4″).

Конструкция регулятора тяги может предусматривать ремонт или замену исполнительного механизма без демонтажа самого устройства и слива теплоносителя из водяной рубашки котла. У таких моделей погружная гильза выполняется съемной.

Правила установки и подготовки к работе

Установка регулятора тяги на твердотопливный котел выполняется самостоятельно, если агрегат изначально им не укомплектован. Устройство нуждается в правильной настройке.

Перекрыв все отсечные краны, нужно слить теплоноситель из водяной рубашки

Монтаж регулятора в большинстве случаев требует слива теплоносителя из водяной рубашки. Чтобы не сливать воду из всей системы, перекройте соответствующие отсечные краны. Затем удалите из гильзы на корпусе котла заглушку и ввинтите регулирующее устройство, не подсоединяя к нему цепочку. Затем вновь заполните водой систему.

Настройка выполняется в несколько этапов:

1. Откройте дверцу зольника (не прикрепляя к ней цепочку).
2. Ослабьте винт-фиксатор, расположенный на регулировочной рукояти.
3. Выберите температурный режим и установите рукоять в соответствующее положение (к примеру, 60°С).
4. Подсоедините цепочку к рычагу.
5. Растопите котел при открытой дверце зольника, дождитесь нагрева теплоносителя до 60 градусов (следите за показаниями котельного термометра).
6. Прикройте дверцу с таким расчетом, чтобы она была приоткрыта на 2 мм.
7. Закрепите свободный конец цепочки, натянув ее (допустимый свободный ход – 1 мм).
8. Затяните на рукояти фиксирующий винт.

Обратите внимание! Регулятор с универсальной установкой имеет две шкалы настройки – для вертикального и горизонтального положения, они маркируются разным цветом. Важно правильно выбрать шкалу для настройки устройства.

Установленный термостатический регулятор необходимо протестировать на всех температурных режимах, включая максимальный, чтобы убедиться в исправности устройства и его правильной настройке. Твердотопливные котлы отличаются большой инерцией – изменение интенсивности горения угля или дров происходит плавно и еще медленнее снижается или повышается нагрев теплоносителя. Поэтому после закрывания заслонки проходит определенное время до того момента, когда теплоноситель в системе начинает остывать. По этой причине, проверяя настройки регулирующего устройства, не спешите вносить коррективы.

Из этого следует

Даже простой механический регулятор способен повысить удобство и безопасность эксплуатации твердотопливного котла. Они не отличаются высокой точностью, но помогут поддерживать комфортную температуру в доме, экономить топливо.

Видео по теме:

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Как работает регулятор тяги

Главную роль в устройстве регулятора играет термостатический элемент, помещенный внутрь цилиндрического корпуса и связанный механически с рычагом и цепочкой, прикрепленной к дверце зольника. Элемент представляет собой герметичную колбу, наполненную термочувствительной жидкостью, значительно расширяющейся при нагревании. Он находится в том конце корпуса, который вкручивается внутрь водяной рубашки котла и непосредственно контактирует с теплоносителем. Как устроен терморегулятор с цепным приводом, показано на схеме:

Принцип работы автоматического регулятора тяги основан на управлении потоком воздуха, идущего в топливник под воздействием тяги дымохода. Алгоритм выглядит так:

1. При горении твердого топлива и нагреве теплоносителя жидкость внутри элемента расширяется и воздействует на исполнительный механизм и рычаг, преодолевая силу упругости пружины.
2. Рычаг ослабляет цепочку, заслонка начинает закрываться и уменьшать проходное сечение. В топку поступает меньше воздуха, процесс горения замедляется.
3. Температура воды в котловом баке снижается, жидкость сжимается и возвратная пружина заставляет рычаг снова открыть заслонку посредством цепочки.
4. Цикл повторяется, пока дрова в топливнике не прогорят полностью, тогда пружина открывает дверцу максимально широко.

Рукоятка настройки на торце терморегулятора служит для ограничения хода рычага и, соответственно, воздушной заслонки. Таким образом устанавливается ограничение по температуре теплоносителя.

Для справки. Помимо механических регуляторов, не зависящих от электричества, существует автоматика для твердотопливных котлов с контроллером и вентилятором – нагнетателем воздуха. Последний подает воздух в топку по команде электронного блока, ориентирующегося на сигналы датчика температуры. Подобные комплекты автоматики ставятся на все пиролизные и пеллетные котлы.

Зачем нужны регуляторы

В отличие от любой дровяной печи водогрейный твердотопливный котел оснащен водяной рубашкой и не может разогреваться до слишком высокой температуры, иначе вода в ней попросту закипит. В подобных случаях образующийся пар резко повышает давление в системе, отчего происходит взрыв. То есть, твердотопливный котел, чья мощность регулируется вручную дверцей зольника, представляет собой источник повышенной опасности.

Примечание. Худо-бедно котел без всякой автоматики может работать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, чей объем правильно рассчитан. Туда пойдет лишнее тепло в том случае, если вы вовремя не прикрыли дверцу и не ограничили поступление воздуха в топку.

Автоматический регулятор тяги дымохода, который можно своими руками установить на любой твердотопливный котел, будет заниматься манипуляциями с дверкой вместо вас и гораздо лучше вас. Он вовремя среагирует на повышение температуры воды в рубашке теплогенератора и прикроет подачу воздуха в камеру, где вовсю пылает твердое топливо. Хотя по инерции температура будет повышаться еще какое-то время, но в целом процесс нагрева приостановится. Помимо обеспечения безопасности, механический регулятор тяги котла помогает решать такие вопросы:

1. Не дает превысить установленную пользователем температуру теплоносителя. Не всегда его нужно греть до максимальных 90 °С, весной или осенью для обогрева вполне хватит и 60 °С.
2. Прикрывая заслонку и подачу воздуха, регулятор тяги увеличивает длительность горения котла с одной закладки. Но надо признать, что условия сжигания топлива при этом ухудшаются, а КПД отопителя резко снижается.

Вы можете возразить, что любые твердотопливные теплогенераторы должны подключаться к системе отопления с использованием предохранительного клапана, настроенного на аварийное давление. При перегреве клапан сработает, сбросит пар и никакого взрыва не произойдет. Так что и регуляторы тяги вроде бы ни к чему. Утверждение верно лишь отчасти, поскольку без автоматики отопитель частенько будет набирать критическую температуру, а клапан после 2—3 срабатываний банально потечет. Да и управлять температурой воды в ручном режиме довольно сложно.

Рекомендации по выбору прибора

Как ни странно, но в продаже до сих пор можно найти бюджетные модели дровяных отопителей, не оборудованных никакой автоматикой. Большинство из них имеют в базовой комплектации только гильзу, вмонтированную внутрь водяной рубашки. Чтобы автоматизировать такой котел, регулятор тяги придется купить и установить своими руками.

Отсюда рекомендация первая: при выборе теплогенератора обращайте внимание на наличие такой гильзы и дверцы зольника, поднимающейся вверх.

Котел с возможностью установки регулятора (слева) и с ручным управлением (справа)

Чтобы правильно выбрать механический регулятор, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• усилия, развиваемого приводом (указано в паспорте изделия), должно хватать на подъем дверки;
• выбирайте диапазон регулирования температуры от 60 до 90 °С;
• убедитесь, что рабочего хода привода достаточно, чтобы полностью открывать и закрывать створку;
• резьбовое соединение на корпусе должно соответствовать ответной части в котле, обычно составляет ¾”.

Также следует обратить внимание на месторасположение гильзы в корпусе котла. Она может стоять сверху, спереди или на боковой панели. Для первого варианта нужно подобрать прибор, могущий работать в вертикальном положении, для двух других – в горизонтальном. Есть регуляторы тяги, например, Regulus rt3, работающие в любом положении и имеющие 2 шкалы настройки.

Как поставить и настроить регулятор

В большинстве случаев установка терморегулятора своими руками влечет за собой опорожнение водяной рубашки котла. Это не создаст большой проблемы, если обвязка твердотопливного котла выполнена правильно и систему водяного отопления можно отсечь кранами. В противном случае придется сливать весь теплоноситель. После этого из гильзы удаляется заглушка, а вместо нее вкручивается прибор и система вновь заполняется водой.

Чтобы произвести настройку регулятора тяги, нужно разжечь котел и следовать инструкции:

1. Не присоединяя цепочку к дверце, открыть ее для доступа воздуха.
2. На регулировочной рукоятке ослабить винт – фиксатор.
3. Выставить рукоятку в положение, соответствующее требуемой температуре, например, 70 °С.
4. Следя за котловым термометром, присоединить цепной привод к заслонке в тот момент, когда он покажет 70 °С. При этом заслонка должна быть приоткрыта всего на 1—2 мм.
5. Затянуть фиксирующий винт.

Внимание! Необходимо проследить, чтобы свободный ход цепочки не превышал 1 мм.

Далее, следует проверить работу терморегулятора на всех режимах, вплоть до максимального. При этом нужно учитывать, что между моментом закрывания заслонки и падением температуры теплоносителя проходит какое-то время и не спешить перенастраивать прибор. Твердотопливным теплогенераторам свойственно запаздывание, ведь дрова или уголь в топливнике не могут погаснуть в один момент.

Краткие выводы

Касаемо необходимости регуляторов тяги для работы с твердотопливными котлами можно сделать вывод: лучше такая примитивная автоматика, чем ее полное отсутствие. Да, механические регуляторы не могут похвастать высокой точностью, но они избавят вас от ручного управления «на глазок» и позволят экономить дрова и уголь. К тому же они имеют неоспоримое преимущество перед контроллерами и вентиляторами – энергонезависимость.

Для эффективного функционирования отопительного агрегата, работающего на дровах, угле или других видах твердого топлива, необходимо корректировать интенсивность горения. С этой целью традиционно приоткрывали или закрывали дверцу зольника, увеличивая или уменьшая поток воздуха, попадающего в топку. Регулятор тяги для твердотопливных котлов дает возможность обойтись без ручного управления агрегатом, поддерживая стабильную температуру теплоносителя.

Регулятор тяги для твердотопливного котла

Принцип работы

Механический регулятор тяги устанавливается таким образом, чтобы его нижняя часть контактировала с теплоносителем.

В число основных компонентов устройства входит:

• цилиндрический корпус;
• термостатический элемент;
• рычаг;
• цепочка, соединяющая дверцу зольника с рычагом.

Функционирует устройство следующим образом:

1. жидкость в термостатическом элементе нагревается, контактируя с нагревающимся теплоносителем;
2. благодаря расширению рабочей среды в термостатическом элементе, исполнительный механизм перемещает рычаг;
3. при перемещении рычага ослабляется цепочка и заслонка начинает закрывать отверстие;
4. за счет уменьшения потока воздуха в топку, интенсивность горения топлива снижается;
5. теплоноситель остывает и вместе с этим сжимается рабочая среда в термостатическом элементе;
6. рычаг перемещается вверх, приоткрывая заслонку;
7. регулировка выполняется циклически до полного прогорания топлива, при остывании теплоносителя рычаг поднимает заслонку в верхнее положение.

Устройство регулятора тяги

На торце устройства расположена рукоятка настройки. Она ограничивает ход рычага, определяя крайнее положение воздушной заслонки. Это дает возможность задать определенную температуру теплоносителя, которая будет поддерживаться в автоматическом режиме.

Обратите внимание! На твердотопливный котел можно установить автоматический регулятор тяги, в состав которого входит датчик температуры, электронный контроллер и вентилятор, по мере необходимости нагнетающий воздух в камеру сгорания. Но использование такого оборудование делает котел энергозависимым, что принципиально в условиях отсутствия электроснабжения или нестабильной подачи электричества. Автоматикой снабжаются пеллетные и пиролизные агрегаты.

Комплекты автоматики для пиролизных и пеллетных котлов

Функции регулятора

Терморегулятор для твердотопливного котла не дает содержимому водяной рубашки закипеть и спровоцировать взрыв из-за резкого повышения давления в отопительной системе. Таким образом, отсутствие устройства для автоматической регулировки нагрева теплоносителя делает эксплуатацию котельного агрегата небезопасной – от человека, отвечающего за работу котла, требуется постоянное повышенное внимание к режиму работы оборудования.

Важно! Снизить риск взрыва твердотопливного котла помогает установка теплоаккумулятора, который отбирает излишки тепла. Но объем резервуара должен соответствовать мощности агрегата, иначе вода в нем также может закипеть.

У тягорегулятора есть и другие функции, помимо защиты теплоносителя от закипания:

• устройство помогает поддерживать определенную температуру нагрева воды в системе отопления в зависимости от потребности помещений в тепле (в морозы необходим нагрев до максимальных температур, в межсезонье и в периоды оттепелей степень нагрева теплоносителя снижают);
• меняя интенсивность подачи воздуха можно увеличить время сгорания одной закладки топлива (но при этом условия горения далеки от оптимальных и КПД котла снижается).

Чтобы избежать закипания теплоносителя, вместо регулятора на твердотопливный агрегат можно установить предохранительный клапан. Он позволит в автоматическом режиме сбрасывать давление, если оно превысит установленное значение. Однако клапан рассчитан на разовые аварийные срабатывания – он выйдет из строя, если теплогенератор будет регулярно нагреваться до критических температур. Кроме того, без регулятора тяги корректировать нагрев теплоносителя придется вручную.

Виды регуляторов и особенности выбора

Если твердотопливный отопитель в базовой комплектации не оборудован регулятором тяги, устройство придется установить самостоятельно.

Обязательным условием для этого является:

• наличие специальной гильзы, вмонтированной в водяную рубашку (гильза может располагаться на верхней, фронтальной или боковой части корпуса);
• дверца зольника, открывающаяся вверх.

От места расположения гильзы зависит тип устройства – выпускаются модели, работающие только в вертикальном положении (монтируются сверху на корпус), только в горизонтальном положении (крепятся на фронтальную или боковую панель) и универсальные.

Слева котёл с возможностью установки регулятора, справа — с ручным управлением

При выборе модели обратите внимание на следующие параметры:

• усилие, которое развивает привод (значение указывается в паспорте, его должно быть достаточно для подъема дверцы зольника);
• температурный диапазон нагрева теплоносителя (60-90°С);
• рабочий ход привода (его должно быть достаточно для полного открывания и закрывания заслонки);
• тип резьбового соединения на корпусе – он должен соответствовать резьбе в гильзе котельного агрегата (обычно это 3/4″).

Конструкция регулятора тяги может предусматривать ремонт или замену исполнительного механизма без демонтажа самого устройства и слива теплоносителя из водяной рубашки котла. У таких моделей погружная гильза выполняется съемной.

Правила установки и подготовки к работе

Установка регулятора тяги на твердотопливный котел выполняется самостоятельно, если агрегат изначально им не укомплектован. Устройство нуждается в правильной настройке.

Перекрыв все отсечные краны, нужно слить теплоноситель из водяной рубашки

Монтаж регулятора в большинстве случаев требует слива теплоносителя из водяной рубашки. Чтобы не сливать воду из всей системы, перекройте соответствующие отсечные краны. Затем удалите из гильзы на корпусе котла заглушку и ввинтите регулирующее устройство, не подсоединяя к нему цепочку. Затем вновь заполните водой систему.

Настройка выполняется в несколько этапов:

1. Откройте дверцу зольника (не прикрепляя к ней цепочку).
2. Ослабьте винт-фиксатор, расположенный на регулировочной рукояти.
3. Выберите температурный режим и установите рукоять в соответствующее положение (к примеру, 60°С).
4. Подсоедините цепочку к рычагу.
5. Растопите котел при открытой дверце зольника, дождитесь нагрева теплоносителя до 60 градусов (следите за показаниями котельного термометра).
6. Прикройте дверцу с таким расчетом, чтобы она была приоткрыта на 2 мм.
7. Закрепите свободный конец цепочки, натянув ее (допустимый свободный ход – 1 мм).
8. Затяните на рукояти фиксирующий винт.

Обратите внимание! Регулятор с универсальной установкой имеет две шкалы настройки – для вертикального и горизонтального положения, они маркируются разным цветом. Важно правильно выбрать шкалу для настройки устройства.

Установленный термостатический регулятор необходимо протестировать на всех температурных режимах, включая максимальный, чтобы убедиться в исправности устройства и его правильной настройке. Твердотопливные котлы отличаются большой инерцией – изменение интенсивности горения угля или дров происходит плавно и еще медленнее снижается или повышается нагрев теплоносителя. Поэтому после закрывания заслонки проходит определенное время до того момента, когда теплоноситель в системе начинает остывать. По этой причине, проверяя настройки регулирующего устройства, не спешите вносить коррективы.

Из этого следует

Даже простой механический регулятор способен повысить удобство и безопасность эксплуатации твердотопливного котла. Они не отличаются высокой точностью, но помогут поддерживать комфортную температуру в доме, экономить топливо.

Видео по теме:

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Вытяжное устройство не должно быть по ширине меньше, чем поверхность вашей плиты.

Другой момент – мощность агрегата. Чем больше кухня, тем мощнее должна быть вытяжка.

Не следует забывать и об интерьере, устройство должно гармонично вписываются в него. Этого легко достичь, так как вытяжки могут быть изготовлены различных цветов и модификаций.

Кухонные вытяжки отличаются вариантами установки, выделяют:

• купольные вытяжки ― самые мощные, напоминают зонтик, от которого отходит труба;
• встраиваемые вытяжки ― их вытяжная труба убирается в шкаф, а саму панель вытяжки можно выдвинуть в момент непосредственного приготовления пищи ― идеальное решение для маленькой кухни;
• плоские вытяжки ― вместо вытяжной трубы используют фильтр, поэтому устройство более компактное, но менее мощное.

На какой высоте от плиты следует устанавливать?

Это будет зависеть от модели вытяжки, которую выбрали.

К каждой из них есть инструкция, в которой написано, на каком расстоянии монтировать устройство.

Обычно устанавливают вытяжку между 65 и 90 сантиметрами от плиты.

Нижний порог превышать категорически не рекомендуется, так как может начать плавиться сама вытяжка, или отдельные её детали.

Верхний порог можно оптимизировать под ваш рост, а точнее, под рост хозяйки, которая будет готовить.

Рассмотрим, как производить установку вытяжного устройства, в зависимости от выбранного варианта.

ВАЖНО! Для электрической плиты порог ещё ниже, 65–70 сантиметров, а для газовых плит выше ― 75–90 сантиметров.

Как установить купольную вытяжку на кухне?

Немного о вариантах купольной вытяжки, представленных на рынке. Они бывают:

1. Каминные (пристенные) ― крепятся на стену. Похожи по устройству на системы вентиляции для каминов.
2. Угловые ― встречаются на кухнях редко, в случае, когда плита располагается в углу.
3. Островные ― устанавливаются на больших кухнях, преимущественно в столовых, когда плита стоит в центре кухни. Крепятся непосредственно к потолку.

Изготавливают эти устройства из эмалированной или нержавеющей стали, гораздо реже они бывают деревянными или пластиковыми.

Купольная вытяжка может работать в разных режимах. Если проложен воздуховод на улицу, или к вентиляционной системе, то она просто выводит воздух из помещения.

Бывает, что воздуховод провести невозможно, тогда можно поставить циркуляционную установку, она пропустит воздух через фильтр и вернёт его назад в комнату.

Существуют и такие купольные вытяжки, которые работают в обоих вариантах.

Для того чтобы установить купольную вытяжку, нужно подвести гофру к вентиляционной системе здания, подключить прибор к сети электричества.

Возможно, что придётся наращивать гофру или проводку, поэтому лучше заручиться помощью профессионалов.

Если вы решаете проделать всю работу сами, то сначала оборудуйте кухню мебелью. И только после этого можно будет поработать над разметкой расположения вытяжки с учетом высоты ее расположения.

Приступаем к подготовке креплений. Нужно высверлить или выдолбить отверстия для дюбелей. К ним будут на болтах крепиться опоры, на которые, в свою очередь, надевают основу вытяжного устройства.

Соблюдая предельную герметичность, нужно соединить специальный отвод вытяжки с гофрой воздуховода. Далее проверяем работоспособность устройства и надеваем верхний кожух вытяжки.

Учитывая достаточно большие размеры и высокую мощность данной вытяжки, следует позиционировать её, как устройство для просторной кухни, с высокой производительностью блюд.

А Вы знаете как правильно клеить виниловые обои. Подробная инструкция. Рекомендации.

Как Вы думаете можно ли клеить обои зимой? Точный ответ можно узнать здесь.

О том какая звукоизоляция для квартир является самой лучшей, Вы можете узнать по этому адресу:

Как самостоятельно установить встраиваемую вытяжку в кухонный шкаф?

В отличие от купольной вытяжки, характерный зонтик которой мы замечаем, войдя на кухню, встроенная вытяжка монтируется внутри кухонного шкафа.

Кроме того, вытяжная панель может быть установлена на выдвижной механизм, что сделает ее совершенно скрытой.

Мы рассмотрим вариант установки без функции «выдвинуть/ задвинуть» так как он требует больше навыков от исполнителя.

Четыре шага к установке встроенной вытяжки:

1. Нужно собрать сам шкафчик, в который будет встраиваться вытяжка. Можно использовать уже имеющийся, его придётся немного перестроить.

   ВАЖНО! Шкафчик нужно изготавливать и монтировать с учётом параметров кухни и высоты расположения вытяжного устройства от плиты.

   Дно будущего шкафчика нужно поднять, ровно на высоту самой вытяжки. Вытяжное устройство будет впоследствии прикреплено непосредственно к нему. Боковые стенки необходимо надёжно прикрепить к крышке шкафчика, а донышко закрепить на евровинты.

2. Делаем прорезь для воздуховода. Обычно его прорезают сверху при помощи ножовки или лобзика.
3. Прикрепляем корпус вытяжки. Снимаем дно шкафчика и переносим на него схему всех необходимых отверстий для крепёжных болтов и гофры. Высверливаем и вырезаем отверстия и крепим корпус ко дну. Теперь нужно надёжно скрепить всю конструкцию и водрузить её на место.
4. Остаётся протянуть воздуховод, надёжно и герметично закрепить его. Вытянуть кабель к заранее подготовленной розетке и испытать агрегат.

Таким же способом, легко можно установить телескопическую вытяжку, которая по своей сути является обычной встраиваемой вытяжкой, с некоторыми конструктивными особенностями, не касающимися вопросов монтажа.

В видео-материале ниже Вы сможете увидеть пример того, как установлена встраиваемая вытяжка на кухне:

Как установить (закрепить) плоскую кухонную вытяжку?

Плоская, или как ее еще называют, подвесная вытяжка обычно не имеет воздуховода, а снабжена фильтром для очистки воздуха.

Кстати, любую модель вытяжки можно запустить в режиме рециркуляции (очистки воздуха встроенным фильтром) либо в режиме отвода воздуха на улицу, зависит от вашего желания и возможностей.

Следует помнить, что фильтры нужно менять не реже двух раз в год.

Сама установка подвесной вытяжки очень проста. Вытяжное устройство имеет специальное крепление, нужно только перенести на стену отметки, расстояния между которыми будут соответствовать отверстиям на креплении.

Остаётся просверлить стену, забить дюбеля и отвёрткой или шуруповёртом прикрепить навесы. На них закрепляем вытяжное устройство и подсоединяем к сети.

“Ломаете голову” — чем покрасить металлическую дверь? Давайте выберем лучший вариант.

Хотите знать, как работает механизм сдвижных межкомнатных дверей? Читайте все подробности тут.

Как нужно устанавливать гофру?

Если вентиляционное отверстие располагается над плитой, соединить его с вытяжкой можно небольшим переходником. Но зачастую их разделяет гораздо большее расстояние. Тогда следует установить специальный воздуховод для вытяжки. Он представляет собой либо гладкую пластиковую трубу, либо гофрированную из пластика или алюминия.

Выбирая гладкую трубу (круглую или квадратную), нужно дополнительно приобрести соединительные колена, которые помогут обойти углы. Кроме того, пригодится переходник для крепления на вытяжке и ещё один для вентиляционного отверстия.

Все стыки и соединения надёжно промазываем герметиком. Выглядит достаточно эстетично, поэтому можно пустить под потолком без дополнительной декорации.

Если есть возможность спрятать воздуховод в стенном шкафу, то можно воспользоваться гофрой, она дешевле и легче при монтаже.

Переходники не потребуются, так как гофра хорошо огибает углы.

Перед установкой максимально растяните гофру, чтобы уменьшить шум при работе вытяжки. Выбирая диаметр гофрированной трубы, ориентируйтесь на размер выходного отверстия самой вытяжки. Гофру фиксируют на патрубке вытяжки при помощи хомута, а на вентиляционном отверстии специальной решёткой.

ВАЖНО! Примерно два раза в год воздуховод нужно чистить, или просто заменить новым, так как накапливается гарь, которая может мешать движению воздуха и появится риск её воспламенения.

Как правильно подключить кухонную вытяжку к вентиляции?

В каждом доме есть система естественной вентиляции, куда можно подключить кухонную вытяжку. В ванной и на кухне стоят специальные, зарешеченные отдушины, они и ведут в вентиляционную шахту.

Техника подключение несложная, достаточно купить специальный щиток, он крепится на месте решётки отдушины, и уже имеет отверстие для крепления трубы.

Все просто, но есть «подводные камни». Старые многоэтажки не были рассчитаны на установку жильцами вытяжных устройств. Поэтому индивидуальные вентиляционные каналы также не предусмотрены, так как имеет место один канал ― коллективный.

В таком случае если жильцы подключают к нему вытяжные устройства, изменяется давление воздуха в системе вентиляции.

В результате либо воздух, насыщенный ароматами готовки, будет затягиваться в вентиляционные отверстия соседей, либо, если каждый поставит себе вытяжку и обратный клапан, устройства начнут соревнования по мощности.

Вариантов решения может быть несколько. Радикальное решение ― поменять квартиру на жильё в новостройке, где предусмотрены индивидуальные вентиляционные каналы.

Другим вариантом может стать вызов мастера – вентиляционщика, он на месте оценит состояние системы вентиляции, посоветует какую модель (более или менее мощную) можно установить без риска для соседей, если нужно, прочистит воздуховоды вентиляционной шахты.

Хорошим решением станет покупка рециркуляционой вытяжки либо создание индивидуальной системы вентиляции, что подразумевает наличие вентиляционного отверстия или окна, ведущего на улицу.

Если готового решения архитектура здания не предлагает, воспользуйтесь перфоратором. Просчитайте ход воздуховода на вашей кухне и определите оптимальное место. Готовое вентиляционное окно заделываем решетчатым щитком и выводим в него гофру.

Где лучше установить розетку?

Наверняка, у большинства читателей не возникнет вопроса – как подключить вытяжку к электричеству? Однако ещё до начала установки вытяжного устройства, нужно подготовить для него новую розетку.

ВАЖНО! Вытяжки поступают в продажу, в большинстве своём с трёхжильными проводами, поэтому розетка должна соответствовать.

Розетки запрещено устанавливать возле плиты и около мойки, поэтому лучшим вариантом будет установить розетку для вытяжки над навесными шкафами, на высоте около двух метров.

Сместите розетку вправо или влево от центра вытяжки. Если выбираете другое, более открытое место, то розетку можно задекорировать специальным коробом.Не скрывайте розетку за навесными шкафами или громоздкими приборами!

По разным причинам в доме возможны перепады напряжения, из-за чего может пострадать или перегореть мотор вытяжки. Чтобы предупредить такую поломку обязательно заземлите розетку под вытяжку.

Как производится покраска деревянных дверей в бытовых условиях.

Различные варианты расположения зеркала в интерьере прихожей.

Установка двухстворчатых межкомнатных дверей не покажется Вам сложной, если прочтете нашу инструкцию, расположенную здесь.

Подводя итог, отметим, что вытяжка в квартире, безусловно, вещь полезная. Она значительно облегчит жизнь хозяйке. Установить вытяжное устройство можно самостоятельно, но если вы не обладаете определёнными навыками лучше выбрать плоскую вытяжку.

Любые дефекты при установке: установили не строго горизонтально, недостаточно герметично заделали стыки и отверстия, выбрали слишком тонкий материал гофры, и другие мелочи могут сказаться на работе вытяжки или даже свести на нет пользу от её установки. Поэтому следуйте рекомендациям в инструкции.

Предлагаем посмотреть видео о том, как производится подключение кухонной вытяжки к вентиляции:

Из нескольких вариантов вытяжного оборудования установка каминной вытяжки на кухне остается самым востребованным вариантом. Среди конкурирующих аналогов она обладает оптимальными характеристиками, благодаря разнообразию моделей подходит для большинства кухонных помещений, хорошо вписывается в интерьер.

К другим преимуществам относятся:

• эстетичный вид, который не требует дополнительного декорирования;
• высокая производительность и функциональность даже в самом бюджетном варианте;
• легкий и доступный монтаж, который обходится обычными дюбелями или саморезами;
• широкий диапазон цен, из которого можно выбрать самый доступный вариант.

Варианты конструкции

Купольные вытяжки могут различаться по материалам, применяемым при изготовлении, способам установки, принципу действия. Чаще всего это стальные конструкции из нержавейки или покрытые эмалью, реже для их изготовления используют дерево или пластик. На монтаж устройства влияют особенности конструкции:

• пристенный вариант подвешивается вплотную к стене;
• угловые применяются при соответствующем расположении плиты;
• островные предназначены для подвешивания над плитой, которая располагается в центре кухни.

Принцип действия

Сложность работ зависит от принципа действия. Циркуляционные вытяжки работают без подключения к воздуховоду, воздух очищается встроенной системой фильтров и возвращается в кухню. Более сложной выглядит установка купольной вытяжки проточного типа. Ее монтаж потребует соединения с воздухоотводящим стволом, но она лучше предыдущего типа очищает воздух. Некоторые модели имеют комбинированную конструкцию и могут работать в обоих режимах, по желанию пользователя.

Выбор параметров

Перед тем как установить каминную вытяжку, необходимо озаботиться параметрами оборудования относительно габаритов комнаты и требованиями к его монтажу. Правильный выбор этих характеристик обеспечит максимальную очистку воздуха. К ним относятся:

• производительность,
• габариты,
• высота размещения.

Производительность очистки

В данном случае это объемы воздуха, которые способно очистить оборудование за единицу времени. Чтобы определить каким должен быть уровень производительности необходимо вычислить произведение объема кухни и кратности воздухообмена. В качестве количественного показателя последнего параметра рекомендуется использовать средний уровень обмена воздуха за одну минуту, равный 12. При этом нужно учитывать, что на эффективность очистки влияет количество колен вентиляционного короба и скорость наполнения помещения вредными веществами. Известно, что одно колено в 90 означает потерю 10%, а скорость наполнения малых помещений выше, чем более габаритных. Поэтому производительность следует подбирать с запасом.

Габаритные характеристики

Нет смысла устанавливать воздухоочиститель с размерами раструба меньше площади варочной панели. Она не сможет захватить весь объем паров, значительная часть которых будет оставаться в помещении.

Идеальным вариантом является соотношение, когда площадь воздухозаборника будет несколько больше площади варочной поверхности плиты.

Производители предлагают модели с различными параметрами, наиболее распространенные в 50 и 60 сантиметров ширины, которые соответствую стандартным размерам большинства газовых и электрических плит.

Высота размещения

В инструкции к каждой модели производитель рекомендует оптимальный диапазон высоты, на которой должен выполняться монтаж. Чаще всего рекомендуемый нижний порог составляет 65 сантиметров, верхний — 90. Для электроплит это 65 и 70 соответственно, для газовых заметно выше, 75 и 90. При нарушении нижнего порога возникает угроза оплавления элементов конструкции. Верхний, предполагает комфортный доступ к варочной панели.

Порядок установки

Монтаж оборудования рекомендуется начинать после окончания ремонта, когда место под кухонный гарнитур, плиту и прочие элементы обстановки определено. В этом случае легко выполнить разметку места под размещение воздухоочистителя. Перед разметкой выполняется монтаж гофры или воздуховода на вентиляционное отверстие, после которого можно навешивать основное оборудование.

Использование гофры

Это гибкая гофрированная труба из алюминия либо пластика. Ее рекомендуется использовать, когда отверстие вентиляции находится непосредственно над местом установки вытяжки. Наряду с гофрой в комплекте должны быть хомуты, вентиляционная решетка с крепежным фланцем.

Диаметр гофротрубы подбирается под выходное отверстие вытяжки, обычно это 100 или 125 мм. Его не рекомендуется заужать, однако, если производительность оборудования выбрана со значительным запасом, а слишком толстая труба будет портить вид можно воспользоваться более узким переходником. Он позволит смонтировать на широкий выход трубу с меньшим диаметром.

Порядок работ следующий:

• на вход в вентиляционный ствол ставится решетка с фланцем;
• гофра, желательно в развернутом состоянии, фиксируется на фланце хомутом с применение силиконового герметика;
• таким же образом нижний конец трубы крепится на фланце воздухоочистителя.

Применение воздуховода

Гофра проста в установке, но будет слишком шумной при максимальных оборотах вентилирующей техники. Она не подходит для использования, когда выходное отверстие ствола удалено от места установки. В этом случае вытяжка на кухне монтируется с помощью воздуховода. Это комплект пластиковых труб с круглым, квадратным, либо прямоугольным сечением.

Для наращивания труб под необходимое расстояние используются соединители из аналогичного материала. Повороты при прокладке воздуховода выполняются с помощью колен. Конструкция более жесткая, чем гофра доставляет значительно меньше шума, требует меньше дополнительных крепежей при большой длине трассировки. Как в предыдущем случае все соединения выполняются с использованием силиконового герметика.

Основное устройство

Не считая перечисленных элементов конструкции, для оперативной работы потребуется набор инструментов, который должен быть под рукой:

• рулетка, строительный уровень и карандаш для разметки;
• дрель для высверливания отверстий со сверлами;
• шурупы, дюбеля и отвертка для окончательного крепления;
• герметик для изоляции соединений.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе, которая выполняется в следующей последовательности:

• В соответствии с названными параметрами выполняется разметка, по которой проводится горизонтальная линия, и намечаются точки для высверливания отверстий.
• При четырехточечном креплении замеряется расстояние от нижних пар креплений до верхних и с помощью тех же инструментов проводится линия с точками высверливания под вторую пару крепежей.
• Если высота прибора оказывается выше намеченной, излишки вытяжной трубы обрезаются.
• По разметке высверливается необходимое количество отверстий, куда аккуратно забиваются дюбеля.
• Окончательное крепление шурупами выполняется начиная с верхней пары крепежей с выравниванием по намеченной горизонтали.
• Завершаются работы соединением с гофрой или воздуховодом.

Дополнительные рекомендации

Решая вопрос, как установить весь комплекс оборудования необходимо учитывать нюансы самой техники и особенностей помещения. Это повысит эффективность техники и поможет избежать возможных неприятностей при эксплуатации:

• вентиляционный канал желательно оборудовать запирающим клапаном с дроссельной схемой работы, при выключенной вытяжке он закрывается и не допускает выхода тепла из помещения;
• решетка должна быть оборудована отверстиями для естественного тока воздуха;
• если устанавливаемый комплект размещается в частном доме, не следует выводить канал из подвального помещения, что позволит избежать неприятных запахов;
• для таких условий выход канала наружу должен быть выполнен с подветренной стены, где эффективность будет выше;
• в зданиях старой постройки, где вентилирующий ствол один для нескольких квартир необходима консультация со специалистом, он поможет подобрать модель с оптимальными параметрами, которая не будет гнать запахи в соседнюю квартиру;
• возможно, для таких ситуаций лучше подойдет циркуляционный вариант установки.

Правильное обустройство вентиляционного оборудования обеспечит его эффективное и бесперебойное функционирование. Кухонное помещение станет значительно комфортнее для повседневного использования. Если собственных знаний и опыта для правильного монтажа недостаточно, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это позволит избежать дополнительных и внушительных расходов на исправление ошибок и переустановку всего комплекта техники.

Установить вытяжку своими руками – задача вполне посильная для домашнего мастера даже в том случае, когда оформление кухни завершено. Главное условие – надежное заземление и зануление прибора (подключение металлических частей к “глухой” нейтрали). Заранее также надо определиться с выбором конкретного типа вытяжки.

Как выбрать вытяжку

Приобретая устройство, необходимо учитывать размеры кухни и оборудование, для которой оно предназначается. Ширина вытяжки должна быть не меньше поверхности плиты.

Вторым важным моментом является мощность прибора. Для маленькой кухни можно приобретать устройство средней мощности, а при кухне большого размера подойдут мощные агрегаты.

Внимание следует обращать и на соответствие дизайна вытяжки интерьеру: она должна гармонично в него вписаться. При сегодняшней широте выбора моделей это не составляет труда.

В соответствии с вариантами установки приборы делятся на следующие виды:

• Купольные являются наиболее мощными, внешне похожи на зонтик с отходящей от него трубой.
• Встраиваемые – вытяжная труба этой модели убирается в шкаф, в то время как сама панель выдвигается во время приготовления пищи. Такой вариант является прекрасным решением для небольшой по размерам кухни.
• Плоские – вытяжную трубу заменяет фильтр, вследствие чего прибор более компактен, однако отличается небольшой мощностью.

Более подробно о выборе вытяжки читайте в этом материале.

Расчет высоты установки вытяжки

Высота определяется в зависимости от выбранной модели. К прибору приложена инструкция, в которой указывается расстояние, на котором необходимо монтировать устройство. Как правило, монтаж осуществляется примерно в 65-90 см от плиты. Превышение нижнего порога недопустимо, поскольку может привести к расплавлению вытяжки или ее отдельных частей. Что касается верхнего порога, его можно выбирать в соответствии со своим ростом.

При использовании электрической плиты порог ниже (он составляет 65-70 см), а в случае газовой плиты порог выше – от 75 до 90 см.

Варианты купольной вытяжки и процесс установки

Приборы купольного типа бывают:

• Пристенные (каминные) – их крепление производится на поверхность стены. По устройству напоминают вентиляционные системы, предназначенные для каминов.
• Угловые– используются в редких случаях, при расположении плиты в углу.
• Островные – их установка целесообразна на кухнях больших размеров, в частности – в столовых, где плита находится в центре кухни. Такие вытяжки крепятся непосредственно к потолку.

Материалом для изготовления вытяжек в большинстве случаев служит нержавеющая или эмалированная сталь, иногда встречаются модели из пластика или дерева. Купольные вытяжки работают в разных режимах. При установке выходящего на улицу или в систему вентиляции воздуховода функция прибора заключается в выводе воздуха из помещения.

При невозможности вывода воздуховода рекомендуется установка циркуляционной системы, которая пропускает воздух через фильтр и возвращает его обратно в помещение. Есть модели, которые могут работать в обоих режимах.

• Чтобы произвести установку купольной вытяжки, надо гофру подвести к вентиляционной системе дома и осуществить подключение к электросети. Иногда появляется необходимость в наращивании проводки или гофры.
• При самостоятельном проведении работы до ее начала необходимо закончить оборудование кухни мебелью. Затем можно переходить к разметке расположения прибора с учетом рекомендуемой высоты.
• Для крепления вытяжки надо выдолбить или высверлить отверстия для дюбелей. К ним на болтах крепятся опоры. На них надевается основа вытяжного устройства.
• Специальный отвод вытяжки соединяется с гофрой воздуховода с соблюдением предельной герметичности.
• Проводится проверка работоспособности прибора, после которой надевается верхний кожух.

Установка встраиваемой модели

Монтаж встраиваемой вытяжки осуществляется внутри кухонного шкафа. Возможна также установка вытяжной панели на выдвижной механизм, благодаря чему прибор становится абсолютно скрытым, однако такая работа требует наличия определенных навыков и некоторой профессиональной подготовки.

Вариант монтажа без выдвигания-задвигания является более упрощенным. Для его осуществления надо проделать следующие действия:

• В первую очередь следует собрать шкафчик, в котором будет располагаться вытяжка. Возможно и использование уже имеющегося, хотя его придется немного перестроить. При изготовлении и монтаже шкафчика необходимо учитывать размеры кухни и уровень расположения вытяжки.
• Дно планируемого шкафчика поднимается на высоту самого устройства. В дальнейшем вытяжка должна быть прикреплена к этому дну. Производится прочное крепление боковых стенок к крышке шкафчика, дно крепится с помощью евровинтов.
• Сверху делается прорезь для воздуховода. Для этого можно использовать ножовку или лобзик.
• Производится крепление корпуса вытяжки. Дно шкафчика необходимо снять и перенести на его поверхность схему отверстий, которые требуются для гофры и крепежных болтов.
• После высверливания и вырезания отверстий корпус крепится ко дну. Затем надо прочно скрепить всю конструкцию и установить ее на прежнее место.
• Последним шагом является протягивание воздуховода и его герметичное закрепление. Кабель вытягивается к предварительно подготовленной розетке, после чего прибор можно испытать.

Аналогичным способом производится установка телескопической вытяжки: по сути это та же встраиваемая модель, имеющая несколько конструктивных особенностей (к монтажу они не относятся).

Как установить плоскую вытяжку

Плоские (подвесные) модели, как правило, не имеют воздуховода. Они оснащены фильтром для очистки воздуха. Любой вид вытяжного устройства можно запускать в режиме повторной циркуляции (очистки воздуха с помощью встроенного фильтра) либо в режиме вывода воздуха на улицу. Фильтры необходимо менять по крайней мере дважды в год.

Сам процесс монтажа вытяжной модели не представляет сложности. Прибор имеет особое крепление – остается лишь перенести отметки на поверхность стены. Расстояние между ними должно соответствовать отверстиям на креплении. Просверлив стену, надо забить дюбели и произвести крепление навесов с помощью отвертки или шуруповерта. На них закрепляется вытяжной прибор, после чего производится подсоединение к сети.

Установка гофры на вытяжку

• В случае расположения вентиляционного отверстия над плитой его соединение с вытяжкой осуществляется с помощью небольшого переходника. Однако во многих случаях они разделены большим расстоянием. В этом случае необходимо смонтировать для вытяжки специальный воздуховод, представляющий собой гладкую трубу из пластика или гофрированную на основе пластика или алюминия.
• При выборе гладкой трубы круглой или квадратной формы требуется дополнительное приобретение соединительных колен для обхода углов. Помимо этого, необходимо два переходника: один используется для крепления на вытяжном устройстве, второй – для вентиляционного отверстия.
• Соединения и стыки тщательно промазываются герметиком.
• Если воздуховод можно спрятать в настенном шкафу, рекомендуется использовать гофру: она обойдется дешевле, к тому же монтировать ее гораздо легче. В этом случае нет необходимости в использовании переходников: гофра прекрасно огибает углы.
• До начала установки гофру нужно максимально растянуть: это значительно сократит производимый в процессе работы вытяжки шум.
• При выборе диаметра трубы необходимо ориентироваться на параметры выходного отверстия вытяжки.
• Фиксация гофры на патрубке вытяжки осуществляется с помощью хомута, а на отверстии вентиляции – с использованием специальной решетки.

Поскольку со временем в воздуховоде скапливается гарь, препятствующая свободному прохождению воздуха, его надо хотя бы дважды в год чистить или заменять новым.

Подключение к вентиляции

В любом доме имеется система естественной вентиляции, к которой можно осуществить подключение кухонной вытяжки.

Работа по подключению несложная. Для нее потребуется особый щиток, оснащенный отверстием для крепления трубы, который закрепляется на месте решетки вентиляционной отдушины.

Проблема может состоять в следующем: в старых многоэтажных домах не предусмотрена установка вытяжных приборов. По этой причине отсутствуют и индивидуальные вентиляционные каналы: есть один общий канал. При подключении жильцами вытяжек в вентиляционной системе меняется давление воздуха. В итоге запахи затягиваются в вентиляционные отверстия соседних квартир или (при установке вытяжного устройства и обратного клапана) приборы “соревнуются” по мощности. В таких случаях есть несколько вариантов решения:

• Радикальным решением является смена жилья. В новостройках имеются индивидуальные вентиляционные каналы.
• Можно прибегнуть к помощи специалиста по вентиляции, который произведет оценку состояния вентиляции и даст совет по выбору модели, которую можно устанавливать, не нанося вреда соседям. При необходимости вентиляционщик произведет чистку воздуховодов шахты.
• Прекрасным решением является приобретение рециркуляционного устройства.
• Также можно создать индивидуальную систему вентиляции, при которой устраивается вентиляционное отверстие или небольшое окно, ведущее на улицу. Для работы используется перфоратор. Надо рассчитать ход воздуховода на кухне и определить наиболее подходящее место. Готовое окно заделывается решетчатым щитком. Гофра выводится в него.

Выбор места для установки розетки для вытяжки

Подготовка новой розетки для вытяжки должна проводиться до начала установки прибора. При выборе розетки необходимо учитывать, что большинство моделей вытяжных устройств оснащены трехжильными проводами.

Запрещена установка розетки около мойки и возле плиты. Оптимальным вариантом является ее монтаж над навесными шкафами – примерно на высоте 2 метра. Розетку надо переместить влево или вправо от центра вытяжки. При выборе более открытого места можно задекорировать розетку, используя специальный короб. Не следует скрывать ее за громоздкими приборами или подвесными шкафами.

Порой в домах происходят перепады напряжения, в результате которых мотор вытяжки может перегореть или в определенной степени повредиться. Для предупреждения подобной ситуации необходимо произвести заземление розетки.

Можно ли ставить булерьян в жилом доме?

Технология процесса пиролиза и конвекционной печи нашла себя в малоэтажном индивидуальном строительстве. При соблюдении всех пожарных норм и правильном монтаже, булерьян безопасен даже для деревянных дач.

Существуют подобные системы давно, но первоначально больше использовались для отопления нежилых помещений. Современные производители реализовали решения, пригодные для применения в жилых строениях.

Булерьян отлично справляется с отоплением помещения, в котором нет внутренних стен. Показатели теплоотдачи значительно превосходят традиционное печное отопление. Длительное сгорание позволяет сокращать количество затраченного топлива. КПД составляет около 80%. Такому показателю способствует процесс пиролиза и конвекционного обогрева.

Внешний вид печки больше соответствует промышленному ангару. Поможет не стандартное решение интерьера. В руках умелого дизайнера в жилом доме такая печь может смотреться очень органично:

Современные производители предлагают котлы разной мощности. Минимальный — легко отопит до 100 м3. Существуют системы и для отопления многоквартирного дома.

к содержанию ↑ Как правильно поставить булерьян на даче?

Pechnoy.guru поможет вам разобраться, как установить печь булерьян своими руками.

к содержанию ↑ Этапы

Установка системы отопления включает следующие этапы:

1. выбор места
2. подготовка основания;
3. изготовление подставки;
4. сборка системы дымохода;
5. монтаж котла на подставку;
6. подключение к дымоходу;
7. пробный розжиг.

к содержанию ↑ Выбор места

Как установить печь булерьян правильно? Важнейшее требование — обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении. В противном случае, неизбежно появление неотапливаемых зон. Учитывая этот критерий, будем выбирать место для монтажа печи.

Вот ряд правил:

1. Должна располагаться на первом этаже, в самом просторном помещении.
2. Корпус печи нагревается свыше 300 градусов Цельсия. Следует максимально обезопасить себя и близких от возможных ожогов, установив защитный кожух.
3. В стесненных условиях установку можно произвести в углу комнаты. Если места достаточно и конвекционная печь не будет мешать передвижению, ее располагают в центре помещения.
4. Минимальное расстояние до стен — 300 мм. Стены надо защитить несгораемым материалом.
5. Перед топкой должен остаться пяточок 1,5х1,5 метра. Во избежание пожара, положите на него металлический лист.

Вот удачные примеры правильной установки булерьяна:

Пример установки 1

Здесь она расположена в центре просторного помещения. Защитный кожух обеспечивает должную безопасность. Благодаря отверстиям в кожухе, обеспечена оптимальная циркуляция воздуха.

Пример установки 2

А эта конвекционная печь уютно расположилась у стены. Установка произведена на оптимальной высоте от уровня пола. Выдержаны необходимые расстояния до стены и ближайших предметов. Покрытие пола не сгораемое, поэтому металлический лист перед топкой не обязателен.

В этом примере пол и стены защищены специальными листами. Дымоход выводится через крышу.

к содержанию ↑ Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно смонтировать отопительную систему булерьян, нам понадобятся следующие инструменты:

• сварочный инвертор;
• угловая шлифмашинка 125 мм;
• разный подсобный инструмент.

Список материалов более длинный:

• лист металлический, толщиной 10 мм;
• уголок металлический 50х50х5;
• сварочные электроды или проволока;
• диски отрезные и шлифовальные для угловой шлифмашинки;
• ветошь, другие подручные материалы.

к содержанию ↑ Нормы пожарной безопасности

• Перед топкой оставить свободное пространство 1,5х1,5 м, защищенное несгораемым материалом (рекомендуем использовать металлический лист толщиной 3-6 мм).
• Расстояние до стен, защищенных несгораемым материалом — не менее 300 мм, до любых воспламеняющихся предметов — не менее 600 мм.
• Корпус печи укрыть защитным кожухом.

к содержанию ↑ Фундамент и подставка

Дополнительный фундамент не требуется. Оптимальный забор холодного воздуха снизу будет обеспечен при установке печи на расстоянии не менее 200 мм от пола. Это позволит максимально использовать КПД от процесса пиролиза.

Сначала изготовим подставку. Следуем пошаговой инструкции:

• Тщательно замеряем габариты самой печи. К полученным значениям прибавляем 6 см к длине, 6 см к ширине (диаметру булерьяна). Получаем габариты подставки.
• Отрезаем 6 кусков уголка по размеру «длина + 6 см» и 2 куска по размеру «ширина + 6см».
• Высоту принимаем 30 см. Отрезаем 4 «ножки».
• Отрезаем 2 куска по размеру «ширина + 10 см»
• С помощью сварочного аппарата собираем подставку.

Выглядит это примерно так:

Также можно использовать кирпичную подставку:

к содержанию ↑ Варианты монтажа дымохода

Существуют два варианта установки дымохода для печи булерьян:

1. Традиционный — применяется непосредственно при постройке дома. Труба дымохода проходит вертикально, через все перекрытия. Расположение дымохода не может быть изменено без капитальных разрушений. Плюс заключается в отсутствии горизонтальных участков.

2. Коаксильный — основное преимущество в том, что такая система отопления может быть смонтирована после постройки дома. Обеспечивает более эффективный, по сравнению с традиционным, отвод продуктов горения. С точки зрения пожарной безопасности, является более предпочтительным. Существенно экономит место.

к содержанию ↑ Как развести тепло по комнатам?

Качественно спроектировать, рассчитать и выполнить сложную систему отопления для большого загородного особняка могут только профессионалы. Нам же нужно обогреть несколько соседних комнат в небольшом дачном домике. С этим вполне справимся своими силами.

Разводить тепло по комнатам будем с помощью металлических гофрорукавов. Следуем простой инструкции:

• замеряем внешний диаметр труб булерьяна;
• закупаем нужное количество гофрорукавов из аллюминия, внутренний диамметр которых на пару миллиметров больше внешнего диаметра труб булерьна;
• соединяем гофрорукава между собой будем с помощью специального термостойкого скотча;
• перфоратором со специальной насадкой (фрезой) делаем отверстия нужного диаметра в стене комнаты, куда мы должны подвести обогрев;
• подводим гофрорукава к отвертиям, с противоположной стороны закрываем металлическими решетками.

Разведение тепла

Еще вариант

Разводка большого булерьяна

Планировать систему отопления нужно еще на стадии проектирования дома. Это позволит предусмотреть необходимые вентиляционные каналы для прокладки воздуховодов. Таким способом можно обогреть дом любой площади. Особенно актуально это для дома в несколько этажей.

к содержанию ↑ Можно ли обложить кирпичом и как это сделать?

Устройство защитного кожуха для печи — трудоемкий, затратный процесс. Можно обложить конвекционную печь кирпичом. У такого способа есть очевидный минус — любые преграды препятствуют свободной конвертации воздуха.

Два простых способа этого избежать:

1. Отверстие под топку должно находится на 40 см выше пола.
2. Обязательно оставляйте достаточное количество отверстий, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Обкладка печи кирпичом, с точки зрения увеличения КПД, бесполезна. Кирпич не будет аккумулировать тепло. Периодически придется добавлять топливо, чтобы поддерживать пиролиз в печи. Иначе помещение быстро остынет. Традиционная печь прогорает, но потом еще несколько часов отдает накопленное тепло. Булерьян остывает сразу.

Облицовка кирпичом — чисто архитектурный прием, который позволяет наиболее удачно вписать конвекционную печь в интерьер жилого помещения. С помощью кирпича удобно стилизовать печь под камин. Это преобразит интерьер, сделает его более роскошным и пафосным. Благодаря отделке, дизайнер может сделать камин центром композиции.

к содержанию ↑ Вывод

Преимущества печи булерьян перед другими источниками очевидны:

• высокий КПД (около 80%)
• увеличенный срок сгорания топлива и, как следствие, его экономия
• небольшие габаритные размеры
• не требует устройства сложной системы дымохода
• можно смонтировать самостоятельно, после постройки дома
• достаточно высокая мощность
• быстрая теплоотдача

Но есть и минусы:

• Работает только на твердом топливе. Жидкое и газ использовать не получится.
• Не способна аккумулировать и накапливать тепло, в помещение будет поступать теплый воздух пока печь не прогорит. Потом снова нужно будет добавить топливо.
• Относительно высокая стоимость.

Конвекционную печь булерьян нужно использовать, когда:

1. Вы присутствуете на даче не постоянно;
2. Отопление вам требуется время от времени;
3. Обогреть холодное помещение нужно как можно быстрее.

С этими задачами булерьян справится успешно. Конвекционная печь способна обогреть просторную комнату, а также несколько соседних. Очень поможет для обогрева склада, теплицы, бани, сарая.

Лучше приобретать заводской вариант немецкой сборки. Он достаточно надежен, безопасен и эстетичен. Толстый металл не прогорит, прослужит десятилетия. Эконом-вариант такой печи можно изготовить самостоятельно.

Система отопления вполне конкурентоспособна в самых жестких климатических условиях. Благодаря экономии топлива и высокому КПД, не требует больших затрат при эксплуатации.

Печи Булерьян относятся к категории простых и одновременно высокоэффективных отопительных приборов. Работают они на дешевом топливе — дровах, отходах деревообработки, пеллетах, древесном угле, картоне и бумаге. (Подробнее о том как и чем правильно топить Булерьян читайте здесь).

При этом отличаются поразительной экономичностью и высоким КПД, который может достигать внушительных 85%. К достоинствам таких печей также можно отнести быстрый и безотказный запуск после продолжительного простоя, возможность розжига при минусовых температурах, минимальные требования для начала эксплуатации.

Булерьяны могут работать в двух режимах — горения топлива, когда есть необходимость обеспечить быстрый прогрев любого помещения, и тления, при котором печь будет относительно стабильно поддерживать необходимые показатели на градуснике. Дополнительного обслуживания, кроме периодической закладки новой партии дров через 5–12 часов и, при необходимости, простой регулировки тяги, в это время не понадобится.

Сфера применения печей

печь Булерьян

Дровяные печи отлично зарекомендовали себя в отоплении хозяйственных объектов (теплицы, мастерские, гаражи). Булерьяны можно использовать и как альтернативное резервное отопление в частном жилом доме. Например, пригодятся они в период межсезонья, когда погодные условия вынуждают кратковременно прогревать помещение.

В сильные морозы такие печи могут помочь поддерживать комфортную температуру в доме, значительно облегчив нагрузку на центральную систему отопления. Это отличный вариант и для дачи, если предполагается приезжать туда периодически, но в разное время года. Оборудовать серьезные отопительные коммуникации в таком случае не имеет смысла.

Булерьян же, как нельзя лучше подходит для того, чтобы быстро и просто решить возникшую проблему с отоплением дома. К тому же эти печи отличаются своеобразной красотой и кроме своих основных функций могут стать оригинальным и необычным элементом, позволяющим нестандартно оформить интерьер помещения.

Печи Булерьян стоят недорого и их просто приобрести, а можно даже сделать своими руками. Установка подобных отопительных приборов чрезвычайно проста, и при желании ее можно выполнить самостоятельно. Понадобится только определить и правильно оборудовать место под печь, установить агрегат и подключить его к дымоходу.

Место под печь

Расположение печи в доме имеет огромное значение. Для отопления всего строения лучше оборудовать место на первом этаже в самой большой комнате. Тогда теплый воздух от работающей печи будет постепенно распространяться во все другие помещения.

Индивидуальное размещение предпочтительнее в тех случаях, когда предполагается использовать ее для обогрева только одной комнаты.Отопительные приборы такого типа устанавливаются с расчетом, чтобы они могли:

• эффективно обогревать все помещение;
• не мешать свободному передвижению людей;
• иметь достаточное пространство для обслуживания;
• и постоянный приток воздуха для горения топлива.

Чаще всего печи Булерьян располагают возле внешних или внутренних стен дома. Очень популярно угловое размещение. Возможна и установка в центре комнаты, но только при условии, что помещение достаточно просторно. Для безопасной эксплуатации отопительного прибора необходимо выдержать следующее минимальное расстояние от корпуса печи до стен:

• 1 метр — для деревянных конструкций;
• 0,7 метра — для оштукатуренных и облицованных плиткой оснований;
• 0,5 метра — для одинарной кирпичной кладки или защитной конструкции из минеральной ваты и цельнометаллического листа;
• 0,3 метра — для двойной кирпичной кладки с облицовкой из негорючих материалов.

Кроме того, перед топкой всегда должно оставаться незанятое пространство размером не мене чем в 1, 25 метра. По требованиям пожарной безопасности его необходимо укрыть цельным листом металла для предотвращения случайного возгорания помещения от выпавшей искры.

Основание для печи

печь Булерьян на сварной металлической подставке

Основанием под печь может служить, например, цементная стяжка. Это крепкое, долговечное и огнеупорное покрытие обеспечит одновременно и хорошую устойчивость агрегата и пожарную безопасность в здании. Кроме этого, возможно выстроить сплошной подиум из кирпича с последующей облицовкой его плиткой или камнем.

Как вариант фундамента допускается укладка на пол асбоцементного листа под все основание печи, плюс верхнее покрытие должно быть выполнено из цельного толстого металла, надежно закрепленного по всему периметру. Минимальные размеры основания должны быть больше габаритов модели печи:

• по бокам — на 20 см с каждой стороны;
• впереди и сзади — 0,6 м.

Обратите внимание: печи запрещено ставить на деревянные полы, линолеум и любое другое воспламеняющееся покрытие. Все подобные материалы стоит сразу удалить, а для установки Булерьяна приготовить на выбранном месте хорошее основание.

Если фундамент для печи делался вровень с полом, для улучшения циркуляции воздуха через нижние отверстия труб и как следствие более качественного прогрева помещения, Булерьян стоит поднять на небольшое возвышение. Это могут быть:

• кирпичная кладка на глиняном растворе с последующей облицовкой декоративным негорючим материалом;
• сварная металлическая подставка из труб под ножки конструкции;
• каменные плиты при условии их целостности.

Минимальная высота подъема должна составлять 20 см, максимальна — 60 см. Печь должна располагаться на возвышении устойчиво и не шататься. (Как сделать подставку под печь Булерьян самостоятельно читайте в этой статье).

Дымоход для печи

Схема устройства дымохода для печи Булерьян

Важным моментом в установке Булерьяна является монтаж дымохода. Работа печи предусматривает постоянный отвод дыма через прямой вертикальный канал с минимальным горизонтальным участком в районе выходного патрубка, который расположен на задней стенке конструкции корпуса.

В зависимости от расположения отопительного прибора внутри дома есть два варианта размещения дымоходных труб:

• снаружи здания (при расположении печи возле несущих стен);
• внутри дома (при расположении ее возле внутренних перегородок).

Чаще всего материалом для дымохода служат металлические трубы с толщиной стенок от 2 мм или аналогичные элементы из нержавеющей стали со стенками от 0,8 мм. Нередко для выполнения дымоходов используют и трубы типа «сэндвич». При монтаже трубного дымохода стоит придерживаться таких правил:

1. Для удобства монтажа внутренний диаметр дымоходных труб должен немного превышать внешний диаметр выходного патрубка, но ровно настолько, чтобы детали можно было соединить между собой без видимого зазора. Весь дымоход должен выполняться деталями одного сечения, уменьшение минимальных размеров недопустимо, это может привести к некорректной работе отопительного прибора.
2. Части дымохода, выходящие на улицу или в неотапливаемое чердачное пространство, необходимо утеплять слоем минваты толщиной до 20 мм. Теплоизоляция должна быть закрыта трубами большего размера для предотвращения преждевременной порчи утеплителя. Размеры подбираются индивидуально и зависят от толщины уложенного материала. При использовании «сэндвича» необходимость в утеплении отпадает, так как в самой конструкции труб он уже предусмотрен.
3. При двухконтурной конструкции дымохода должен соблюдаться правильный порядок соединения элементов. Для внутренних труб — каждая последующая деталь должна входить внутрь нижестоящей. Для наружных — верхние отрезки должны одеваться на нижние, что предотвращает попадание влаги в слои утеплителя.
4. Горизонтальная часть в дымоходе не должна в идеале превышать 1 метр. Но иногда добиться этого невозможно. Виной тому могут стать минимально разрешенные пожарным надзором допуски, толстые стены, сложный рельеф фасада. Сумма этих величин может быть больше. Для создания нормальной тяги придется увеличивать высоту дымохода.
5. Минимальная высота дымохода по рекомендациям производителя должна составлять для самой маленькой модели 5 м, и 6 и 7 м для больших печей. При этом верхняя часть трубы должна возвышаться самое малое на 0, 5 м над верхней точкой крыши. Превышение этого показателя на 1, 5 м говорит о необходимости устройства специальной системы растяжек призванной удерживать дымоход в неподвижном состоянии.
6. Верхнюю часть трубы стоит оборудовать защитным элементом в виде грибка или конуса. Так атмосферные осадки не смогут проникнуть в дымоход, а тяга будет сильнее.
7. Для периодической очистки дымохода от сажи и конденсата в районе соединения горизонтального и вертикального участка ставится тройник, нижняя часть которого продолжается небольшим отрезком трубы и заканчивается съемной заглушкой.
8. При наружном расположении дымохода горизонтальная его часть проводится через стену посредством специального проходного патрубка, фасонного элемента с теплоизоляцией, защищающего стены от высоких температур печных газов. В районе тройника крепится кронштейн, который поддерживает всю конструкцию дымохода. Вертикальная часть по фасаду через каждые 2 метра усиливается хомутовыми креплениями или стенными кронштейнами для придания трубе дополнительной жесткости.
9. Внутреннее расположение дымохода предполагает прохождение межэтажных перекрытий и кровли, которые осуществляются через проходной патрубок и крышную проходку соответственно. В домах, где перекрытие сделано из древесины, стоит принять дополнительные меры предосторожности. Между элементами конструкции и гильзой патрубка необходимо проложить дополнительную изоляцию из любого негорючего фольгированного утеплителя.

Возьмите на заметку: места соединения элементов дымохода можно скрепить между собой хомутом, заклепками или саморезами, что только придаст дополнительную крепость всей конструкции. Однако нужно следить, чтобы стыковка не приходилась на походные патрубки, расположенные как в стене, так и в межэтажных перекрытиях.

После окончания монтажа труб стоит проверить силу тяги в канале дымохода. Самый простой способ — это воспользоваться обычной газетой. Небольшой фрагмент листа нужно поднести к открытому нижнему отверстию дымохода. Если тяга есть — бумага немедленно отреагирует отклонениями в сторону канала.

Теперь остается только установить Булерьян на причитающееся ему место, соединить печь с дымоходом и заизолировать стык печным герметиком. Для проверки качества выполненных работ стоит также устроить контрольный розжиг печи небольшим количеством сухих щепок. Отсутствие задымления в помещении и «протечек» в местах стыковки элементов дымохода укажут на то, что все было сделано правильно. На этом монтаж дровяной печи Булерьян можно считать завершенным.

Смотрите обзорное видео о печи Булерьян:

• Автор: OksanaN

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Печь «Булерьян» часто называют печью без недостатков. И это действительно так. С одним лишь исключением, которое не касается конструкции, производительности или экономичности. Единственный недостаток: выделяется очень едкий конденсат, который невозможно утилизировать и сложно придумать, куда его девать. Все. Больше недостатков нет.

Конструкция  и принцип работы «Булерьяна»

Этот отопительный агрегат разрабатывался специально для мобильных бригад канадских лесорубов, которые в сезон (зимой) кочуют с места на место. Потому изначально предъявлялись высокие требования к безопасности и эффективности: печь должна за считанные минуты нагревать помещение. При этом никакой сложной настройки и регулировки, возможность обжечься  должна сводиться к минимуму, попадание в помещение угарных газов должно быть невозможным. Ко всему еще — небольшой вес. Вот такой вот набор. И нужно сказать, что «Булер» (одно из названий этой конструкции) полностью им соответствует, за что канадским инженерам-теплотехникам нужно сказать огромное «спасибо».

Конструкция печи «Булерьян» — много интересных и эффективных решений

Корпус печи имеет форму цилиндра в менее мощных моделях и каплевидного (в поперечном разрезе) в агрегатах для больших отапливаемых площадей. В корпус встроены изогнутые по  синусоиде трубы. Они большей частью находятся внутри корпуса, выступая из него лишь на 1/3. Это сделано для оптимальной теплоотдачи: воздух в нижние трубы засасывается холодный, продвигаясь по трубам нагревается и выходит уже горячим. В фазе активного горения на выходе может быть 120оС  или чуть выше. В минуту перекачивается от 4 до 6 кубов, так что помещение греется действительно быстро.

Топка разделена на 3 части. Сверху и снизу отделены по ¼: внизу стоят колосники из чугуна или решетка из толстой конструкционной стали (не менее 4 мм толщины). Верхняя четверть топки отделена стальным листом с отверстиями, которые занимают около 7% ее площади. Эта перегородка установлена горизонтально и не доходит до дверцы примерно на ¼ часть длины. В этой вторичной камере происходит частичное догорание газов, выделившихся при горении древесины. Воздух для этого процесса поступает из топки через отверстия в перегородке. Потому сгорание топлива неполное (пока). Но в печи происходит не весь процесс, оставшаяся часть газов догорает в трубе.

В трубы снизу засасывается холодный воздух, который походя по трубе нагревается

Дверца широкоформатная, прилегание — герметичное, на ней расположен патрубок со встроенным поворотным дросселем, который играет роль поддувала. Регулируя его положение, изменяют интенсивность горения. Некоторые производители снабжают этот дроссель шкалой с нанесенной градацией в градусах.

Но это не все особенности. Основная состоит в том, что часть продуктов горения древесины происходит в трубе. Из верхней части топки недогоревшие газы выходят в горизонтальный участок дымохода, длиной до 1 метра. Этот участок для «Булерьянов» обязателен, в нем немного притормаживается горение газов, они немного остывают. Затем дымоход поворачивает вверх. И тут у оригинальных Bulerjan стоит экономайзер — устройство, которое завершает процесс дожига пиролизных газов. С ним КПД печи находится в районе 80%, а без — около 60%, что тоже неплохо, но… В участке дымоходной трубы длиной 15-30 см происходит вторичное выгорание газов. Горение не постоянное, а периодическое: то вспыхивает, то затухает.

Фирменный Blerjan с экономайзером. Его устанавливают на заводе и выдают подробные рекомендации по устройству дымохода, так что ничего придумывать не нужно

Для получения такого эффекта трубу тщательно утепляют. Для этого используют теплоизоляторы, переносящие высокие температуры (базальтовую вату, минеральный картон и т.п. слой 3-5 см в зависимости от характеристик материала). Не до конца остывшие в горизонтальном участке трубы газы, попадают в это участок, где из-за хорошей теплоизоляции скапливается большое количество тепловой энергии. Температура газов повышается,  они вторично разгораются. Вспыхнувший газ увеличивается в объемах, но из-за ограниченного объема закупоривает просвет трубы. Образуется пробка из газов. Все газы догорают, остывают и рассасываются. Затем процесс повторяется. Его интенсивность и частота зависят от качества дров и положения дросселя. «Булерьян» сам подстраивается под эти параметры без дополнительных регулировок.

Шиберная заслонка на выходе из топки

На выходе из топки установлена шиберная заслонка для регулирования интенсивности тяги. Диаметр шибера меньше диаметра дымохода примерно на 10-20%. Из диска заслонки вырезан сектор размером примерно в четверть окружности. Эта заглушка приварена к металлическому стержню, при помощи которого и крепится подвижно к трубе. Вот этим шибером и дросселем на дверце выставляется режим горения. От топлива и их положения зависит то, как часто «пыхает» печь.

Стоит согласиться, что устройство «Булерьянов» оригинально и целесообразно во всем. Очень интересные и необычные решения и обеспечили этим печам высокую популярность. Причем, даже без последнего дожига в трубе, устройство используют, и не жалуются: ее эффективность гораздо выше, чем воздухогреек других конструкций. К этому прибавляется еще и высокая безопасность: даже оставив открытой дверцу угореть невозможно. Так же, как и обжечься о раскаленный корпус: в нормальном рабочем режиме его температура всего 50-60оС, чего для ожога явно недостаточно.

Как правильно топить

Основной режим работы «Булерьяна» — режим тления (дров, пеллет, щепы, брикетов). Интенсивное горение — только в первое время для быстрого нагрева помещения. Если горение постоянно будет активным, металл быстро прогорит: не для такого режима она создавалась.

Для начала печь требуется разжечь. Для этих целей можно использовать бумагу, картон, пеллеты, сухую щепу и т.д. главное требование — сухое топливо, горящее с высокой скоростью. Объем закладки — на 20-30 минут горения. Тут нужно приноровиться: топливо должно превратиться в угли в то время, когда помещение почти полностью прогрелось.

Сначала закладывают сухое быстро сгорающее топливо

Огонь зажигают при открытой заслонке и дросселе, дверцу закрывают. Горит топливо активно и помещение греется быстро: в это время через четыре трубы в минуту проходит от 4 до 6 кубов воздуха, а температура на выходе — в районе 140оС. Так что даже на приличное помещение много времени не понадобится.

За процессом нужно наблюдать: через стекло в дверце или через открытый дроссель, правда, второй способ очень неудобный. Когда топливо превратиться в угли, в топку подкидывают крупно нарубленные дрова. Можно и целые чурбаки, только протолкните… Можно заложить брикеты. Что использовать нельзя, так это уголь. Не рассчитана печь на такие температуры. Буллерьяны — это чисто дровяная печь.

Теперь дроссель выставляете в тот режим, который требуется (можно в крайнее положение до ограничителя), шибер в положение «закрыто» (открытой остается ¼ от сечения дымохода). При таком положении топливо тлеет, и процесс идет ступенчато. Из труб выходит воздух, разогретый до 60-70оС, а корпус печи при этом имеет температуру около 50оС.

Как не нужно топить: не нужно «разгонять» печь до супер высоких температур. И дело не только в том, что металл прогорит. Просто при такой конструкции большая часть тепла воздуху через нагревательные трубы не передаться: его теплопроводность ограничена. А весь излишек просто улетит через дымоход на улицу. Потому производитель категорически не советует использовать уголь или кокс: пустая трата средств, да к тому же и оборудование быстро выйдет из строя, а завод претензий не примет — нарушены условия эксплуатации.

Установка «Булерьяна»

При установке нужно выдерживать расстояния до стен, которые рекомендованы пожарной охраной. Примеры защиты стен и расстояние до печи в зависимости от материала:

• деревянные неоштукатуренные — не менее 1000 мм;
• слой теплоизолятора 7 мм, а сверху металл 1 мм — расстояние 500 мм;
• негорючая штукатурка слоем 25 мм и керамическая плитка — 700 мм;
• одинарная кирпичная кладка (55 мм) — 500 мм;
• двойная кирпичная кладка (110 мм) — 300 мм;
• щит из двух листов металла толщиной 1 мм, собранный при помощи негорючих вставок, расстояние между листами 30 мм; конструкция крепится на защищенную слоем теплоизоляции стену — расстояние до стен 300 мм.

Печь Bulerjan должна устанавливаться на негорючем основании. Это может быть четыре ряда кирпичей, уложенных плашмя. В качестве раствора используют глиняную смесь. Размеры основания — на 30 см больше параметров печи в любую строну. Для экономии кирпичей в двух нижних рядах можно оставлять пустоты.  Другой тип негорючего основания — металлическая  подставка под «Булерьян» из труб. Ее высота 150-300 мм. При любом способе установки на горючем полу перед печью должен лежать металлический лист его размеры: ширина 500 мм, длинна 700 мм.

Правила установки «Булерьянов» на горючем полу

При установке печи «Булерьян»  своими руками важно правильно сделать дымоход. К ним предъявляются общие требования (за исключением того, что он весь должен быть заизолирован, но это не требование пожарников, а технологические нюансы). Труба дымохода может быть:

• Кирпичной. Толщина стенки 120 мм.
• Бетонной со стенкой 60 мм.
• Металлической (в том числе и сэндвич).

Параметры дымохода зависят от модели. Для печей «Булерьян» типа 00 и 01 минимальная высота — 4 м, сечение 120 мм; для моделей типа 02, 03 и 04 — выше 5 м, сечением от 150 мм. Дымоход нужно делать герметичным, стыки заделывать термостойким герметиком.

Разрешены оба вида вывода дымохода: через кровлю или в стену

Разрешены оба способа выведения дымохода — через стену и перекрытие. Вывод в стену реализуется проще, особенно при наличии нескольких этажей. При выводе через потолок, требуется оборудовать проходной узел через перекрытие и кровлю с соблюдением всех противопожарных мер. Высота  дымохода над коньком — не менее 0,5 м.

Как видите, в установке нет чрезмерных требований: подготовили место, соорудили герметичный утепленный дымоход и можно проводить первую топку. Так что установка печи «Булерьян» своими руками — дело возможное.

Модели

Выпускаются отопительные печи «Булерьян» разными заводами в разных странах. Есть завод в Украине. Они выпускают отопительные «Буллеры» и печи для бани, есть также теплоаккумуляторы, совместимые с некоторыми моделями.

Украинский вариант. «Буллеры»

Технические характеристики печей конвекционного типа «Булерьян»  этого производителя сведены в таблицу.

Технические характеристики «Булерьянов» украинского производства (кликните для увеличения картинки)

Теплоаккумуляторы используются большей частью в теплицах, где отсутствуют почти полностью стены, которые в обычных зданиях накапливают тепло. Навесные панели из окрашенных стальных пластин, полностью повторяют форму печи, потому для каждой модификации теплоаккумулятор свой. Устройство навешивается на верхушки теплообменных труб и упирается в их нижние концы. Заполнять их можно любым твердым теплоемким материалом: битым кирпичом, крупным щебнем, галькой и т.д.

Канадские Bulerjan. Модели разной мощности

Представлены в России и канадские печи «Булерьян». Их характеристики сведены в таблицу. Как видим, исполнение другое, а характеристики — те же.

Канадские Bulerjan. Технические характеристики (кликните для увеличения размера картинки)

Как отапливать несколько комнат

Котлы длительного горения «Булерьян» можно использовать для обогрева нескольких комнат. Для этого не обязательно как-то переделывать или модернизировать агрегат. Можно собрать воздуховоды и тепловую камеру. Такая система воздушного отопления ничуть не менее эффективна, чем водяная, а средств и времени на ее организацию требует в разы меньше.

Собираете тепловую камеру, как показано на рисунке. Использовать можно оцинкованные профили для гипсокартона и листы оцинковки. Из профиля собираете каркас. В листах оцинковки прорезаете отверстия под решетки и дверцу ревизии, потом их крепите к каркасу. Снаружи оцинковку укрываете теплоизоляцией (маты минеральной ваты). Далее камеру можно декорировать или нет — по желанию.

Тепловая камера позволит аккумулировать тепло от печи. От нее уже можно разводить воздуховоды по комнатам

К верхним выходам для нагретого воздуха подсоединяют воздуховоды. Они могут быть сделаны из гипсокартона, а можно использовать металлические трубы соответственного диаметра или квадратные, как в стандартных воздуховодах.

Это решение гораздо эффективнее, чем надеть гофру на теплообменные трубы. В тепловой камере вы собираете все тепло от печи, а потом раздаете его по воздуховодам.  Вообще, конструируя или планируя систему, учтите, что чем короче воздуховоды, тем эффективнее будет обогрев.

Есть один нюанс: некоторым очень хочется приспособить эту печь для водяного отопления. У «Бренерана» и некоторых других производителей подобных печей даже есть «Аква» варианты. Но сам принцип работы плохо подходит для нагрева воды: она имеет большую теплоемкость, чем воздух. КПД таких агрегатов большим не будет. Если хотите водяное отопление — покупайте обычный водогрейный котел, длительного горения или пиролизный. Это будет более эффективно.

Отзывы о «Булерьянах»

С отзывами все очень просто: все, кто эксплуатирует печь довольны, очень довольны или «кошмарно довольны» (последнее изречение — цитата из одного сообщения).  Единственное что люди активно обсуждают — это эффективную схему разводки тепла для отопления большого количества комнат. С чем сталкиваются при эксплуатации: зарастание сажей дымоходов, которую необходимо чистить время от времени. Еще что стоит помнить (снова-таки из опыта эксплуатации): нельзя заужать дымоход, тогда настроить «Булерьян» будет или очень сложно или невозможно (это отрегулировать положение шибера и дросселя для стабильного горения и высокого КПД).

Попробуем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику. Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется

Существует насколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление (включение/отключение) с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
• избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» — 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.

Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:

• 1-полюсный – 220 V (1 провод – фаза);
• 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
• 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
• 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы. Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.

Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше. В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).

Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации). Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю

Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.

Важна ли ВТХ

Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток. Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:

k=l/ln

где l – ток в сети, ln – номинальное значение тока, k – кратность. Категория зависит от кратности:

B – 3

• Статья
• Видео

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Обзор схем

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Похожие материалы:

• Причины срабатывания автомата
• Почему срабатывает УЗО
• Как собрать распределительный щит

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Обзор схем

В полезности кухонной вытяжки, наверное, уже никто не сомневается. Устройство избавляет от неприятных запахов, гари и жира, очищает и фильтрует воздух.

Причём совсем необязательно этот агрегат должен выглядеть, как огромный унылый колпак, нависающий над плитой!

Множество устройств имеют стильный дизайн, или вовсе прячутся в подвесную мебель. Если выбор пал именно на такую модель и Вы стали её счастливым обладателем, осталось только выяснить, как установить встраиваемую вытяжку, не прибегая к посторонней помощи. Этим и займёмся.

Особенности конструкции

Встраиваемая техника стоит дороже обычной, но на это есть причины:

• Она компактна.
• Не портит интерьер.
• При малых размерах, обладает всеми теми же преимуществами, что и обычные вытяжки (фильтрует воздух, достаточно мощная и так далее).

Размер вытяжки должен точно совпадать с коробом, в который она будет устанавливаться.

Поскольку короб не входит в комплект (его роль исполняет мебель), то о соответствии размеров стоит позаботиться заранее. К тому же ширина и глубина вытяжного купола не должны быть меньше, чем размеры плиты. Если пренебречь этим требованием, пар и дым не будут засасываться, а попадут в помещение.

Как и любая другая, встраиваемая техника может быть двух типов конструкции (монтаж которых очень сильно отличается):

1. Циркуляционная или бесканальная.
2. Канальная или с воздуховодом.

Первый вид работает с одним и тем же объёмом воздуха, просто фильтруя его, поэтому для монтажа такой вытяжки не требуется делать вывод на улицу. Канальный же вариант более предпочтителен, поскольку очищает воздух, выводя отработанный за пределы дома, и заменяя его на свежий.

Вытяжную систему на кухне желательно иметь, ведь во время приготовления пищи в воздух попадают нежелательные компоненты. Традиционные вытяжки, безусловно, эффективны, но дороги и затруднительны в установке. Вытяжка на кухню без воздуховода — неплохая альтернатива для экономии времени и средств.

Какой материал труб для вентиляции предпочтительнее, читайте тут.

Планируете приобрести вытяжку на кухню? Тогда следующая статья будет полезной для вас: Все о критериях выбора вытяжки — типы, модели, характеристики, стоимость.

Схема установки встраиваемой вытяжки на кухне своими руками

Разберемся, как установить встроенную вытяжку. Ориентироваться в работах по установке будет проще, если заранее разделить их на этапы:

1. Расчёт и разметка места крепления.
2. Вырезание отверстий.
3. Крепление вытяжки.
4. Монтаж воздуховода.
5. Подключение к сети.

Самостоятельная установка

Итак, имеется вытяжка встраиваемая в шкаф — как ее установить правильно?

Высота над плитой не должна быть слишком большой, чтобы не снижалась эффективность всасывания, но в то же время, достаточной, чтобы хозяйке не задевать за шкафчик головой.

Рекомендуемые расстояния:

• Для электроплиты: от 60 до 80 см, оптимально – 75 см.
• Для газовой: от 65 до 80, оптимально – 75 см.

Зачастую шнуры от вытяжных устройств делаются короткими. Поэтому может понадобиться отдельная розетка, расположенная вблизи прибора. При этом шнур должен располагаться так, чтобы быть как можно дальше от горячей поверхности плитки. Провода с заземлением подключаются в точном соответствии со схемой (заземление, фаза, ноль).

Шкаф для вытяжки

Продумывается расположение воздуховода. Его нужно провести от вытяжки до вытяжного отверстия так, чтобы максимально сократить количество поворотов и углов.

До начала монтажных работ нужно проверить исправность устройства. Если что-то пойдет не так, демонтировать вытяжку можно, но в мебели уже будут повреждения.

Как правильно сделать монтаж

После подготовительного этапа, разметки и расчетов, переходят к вырезанию подходящих по размеру отверстий в мебели.

В нижней горизонтальной стенке вырезается деталь по размеру прибора. Либо нижняя стенка убирается вовсе.

В верхней стенке вырезается отверстие под воздуховод. Здесь нужно учитывать, какой формы он будет.

Поскольку шкафчик «ослаблен» вырезанными элементами, его можно дополнительно укрепить изнутри при помощи небольших уголков.

Крепление вытяжки в шкаф осуществляется двумя способами:

• Можно закрепить прибор в мебели, а уже ее повесить на стену.
• Либо прорезать еще одно отверстие в задней стенке, и закрепить шкаф и вытяжку независимо друг от друга.

Крепление осуществляется на саморезы, а для стены используют дюбеля. Бывают ситуации, когда трубы газового снабжения мешают плотной установке вытяжки на стену. В таком случае, можно приобрести длинные шпильки, у которых с одной стороны есть резьба, а на другом конце они выглядят, как обычные саморезы. Они позволят закрепить прибор на некотором расстоянии от стены.

Если в шкафчике имеется полка, то крепить вытяжку лучше к ней. Преимущество в том, что наружные стенки не повреждаются лишними отверстиями. Однако потребуется проделать еще одно отверстие под воздуховод.

Если в вытяжке имеется выдвижная панель, нужно убедиться, что детали шкафчика не препятствуют ее свободному ходу. В противном случае, делается подгонка – немного спиливается мешающий край дверцы, например.

Схема монтажа вытяжки

Теперь соединяется корпус с воздуховодом. Соединение должно делаться так, чтобы при необходимости его можно было разобрать и прочистить засоряющиеся детали. С другой стороны, все должно быть выполнено максимально герметично (используется силиконовый герметик).

Прямоугольные металлические и пластиковые воздуховоды обладают наилучшими показателями. Однако гофрированный воздуховод проще в установке. Его требуется максимально растянуть, чтобы уменьшить складки, а излишек отрезать.

На выходном отверстии устанавливается клапан, предотвращающий обратную тягу. По желанию владельца, гофрированный воздуховод прячется в эстетичный короб.

Гофрированный вариант воздуховода производит шум во время работы. Современные пластиковые аналоги лишены этих недостатков. Их внутренняя поверхность гладкая, а внешний вид не бросается в глаза. Но придется подбирать угловые стыковочные детали и все швы прорабатывать герметиком.

Вытяжная система после установки

Зачастую проблему отведения грязного воздуха, хозяева решают, направив конец воздуховода в шахту общедомовой вентиляции. Делать этого не советуется по нескольким причинам:

• Перекрытие канала лишает кухню всякого проветривания, пока вытяжка выключена. Получается что, либо придётся открывать окно (что неудобно зимой), либо держать вытяжку постоянно включенной.
• Через вытяжку может происходить обратное задувание в комнату, а содержимое шахты полно посторонних запахов и пыли.
• И наконец, чтобы вытяжка хорошо работала, канал должен быть чистым. Часто ли производится очистка вентиляционных шахт в вашем доме?

Идеальным решением будет монтаж дополнительного отверстия непосредственно на улицу.

Итак, если все сделано правильно, вытяжное устройство сможет эффективно очищать кухню не только от посторонних запахов и гари, но и поддерживать комфортную температуру, удаляя душный жаркий воздух. При этом о существовании встраиваемой модели будет напоминать только слабый звук от работы.

Для того чтобы воздух в ванной не был слишком переувлажненным (ведь влага — предпосылка появления плесени), можно установить вытяжку. Вытяжка в ванную комнату — советы по выбору и монтажу.

Виды приточно-вытяжных установок для квартир разберем в этом материале.

Видео на тему

При оборудовании кухонных помещений владельцев все чаще привлекает такой вариант, как встраиваемая вытяжка.

Это эффективный и компактный элемент, который можно замаскировать среди остальной мебели, чтобы сделать интерьер кухни более гармоничным.

Как устроена такая техника

Вытяжку этого типа часто выбирают для кухни с небольшой площадью, поскольку она обладает компактными размерами. Конечно, предназначение устройства не ограничивается проблемами украшения интерьера. Прежде всего, оно необходимо для очистки воздуха от нежелательных примесей, которые возникают в процессе приготовления пищи.

Наличие вытяжки позволяет быстро удалить из помещения посторонние запахи, исходящие от готовящейся пищи, пары, загрязнения и т.п. Встраиваемый вариант выполняет все эти требования, а также отличается компактными размерами и малым количеством шума, издаваемого во время работы.

К недостаткам таких устройств можно отнести высокую цену, которая полностью компенсируется солидными преимуществами. При небольших размерах прибор обладает необходимым уровнем производительности. Различают вытяжки горизонтального и вертикального типа. Наиболее распространенными считаются первые, поскольку они гораздо проще в монтаже.

Одно из преимуществ встраиваемой вытяжки — компактные размеры и минималистичный дизайн, который хорошо впишется в интерьер любой кухни

Устройство можно закрепить в навесном шкафу или специальном коробе. С вертикальным вариантом все немного сложнее, его нужно устанавливать прямо в стене, в сделанной для этих целей нише. Изготовление этой ниши существенно затрудняет монтаж. При выборе вытяжки нужно ориентироваться не только на ее тип, но и на размеры варочной поверхности плиты.

По ширине выдвижная часть встраиваемой вытяжки должна совпадать с шириной шкафа, в который будет вмонтировано это устройство

Ширина устройства может варьироваться в довольно широком диапазоне: от 45 до 90 см. Следует помнить, что рабочая ширина вытяжки должна максимально точно соответствовать размерам варочной поверхности плиты. Только при соблюдении этого правила можно добиться достаточной эффективности прибора. Самой популярной считается модель размером 60 см.

Важный элемент встраиваемой модели вытяжки — фильтр для улавливания жира. Горизонтальную вытяжку нужно перед включением выдвигать, чтобы она располагалась над всей площадью варочной поверхности. Фильтр для жира расположен именно в этой подвижной части. Некоторые модели оснащены дополнительной функцией рециркуляции воздуха.

Проточные вытяжки полностью удаляют из кухни отработанный воздух, а циркуляционные устройства очищают его и оставляют в помещении

Такие устройства должны быть укомплектованы угольным фильтром, стоят они дороже. Они могут работать в двух режимах: отведения или рециркуляции. Определиться с типом вытяжки следует еще до изготовления мебели в кухню, поскольку шкаф, в котором будет установлено устройство, должен иметь подходящие размеры.

Вытяжки с рециркуляцией хороши тем, что возвращают в помещение не только очищенный, но и теплый воздух. Таким образом, значительная часть тепловой энергии, затраченной на приготовление пищи и обогрев воздуха, останется в пределах дома. Однако вытяжки проточного типа очищают воздух лучше.

Еще один важный параметр при установке такой вытяжки — вертикальное расстояние от варочной поверхности до края вытяжки, т.е. до дна шкафа, в который она встроена. Этот параметр строго нормирован, для электроплит он должен составлять 70 см, а для газовых — 80 см.

Расстояние от варочной поверхности до вытяжки должно быть не менее 65 см и не более 85 см

Несоблюдение этого требования приведет к заметному снижению эффективности ее работы, не исключено, что и к поломке устройства. В некоторых кухнях нет возможности установить вытяжку на расстоянии от варочной поверхности не менее 85 см. В таком случае необходимо приобрести конструкцию с более высокой производительностью, чем расчетная.

Существуют пластиковые воздуховоды с квадратным и круглым сечением. Круглые конструкции применяют реже, чем прямоугольные аналоги, поскольку последние занимают значительно меньше пространства чем цилиндрический канал. Предпочтительнее использовать именно пластиковый вариант с гладкими стенками, поскольку они лучше сопротивляются накоплению загрязнений.

Воздуховод встраиваемой кухонной вытяжки должен быть не слишком длинным, рекомендуют сделать не более трех поворотов, чтобы не ухудшить работу прибора

Гофрированный воздуховод в этом плане создаст больше проблем, кроме того, при прохождении горячего воздуха через такой канал образовывается дополнительное количество шума. Максимально допустимый уровень звуковых помех, который может производить вытяжка, составляет 70 децибел. Это немного громче, чем звучание в процессе обычной беседы.

Несмотря на эти недостатки, гофрированные воздуховоды широко используются с вытяжками, поскольку есть у них и достоинства. Монтировать такую конструкцию проще, поскольку ее можно наклонять и изгибать подходящим образом. Поэтому для успешного монтажа не понадобятся переходники или дополнительные элементы.

В качестве воздуховода для встраиваемой вытяжки можно использовать специальный гофрированный рукав. Он проще в установке, но может издавать больше шума, чем пластиковые аналоги

А вот для поворота пластикового воздуховода нужно создавать специальное колено. Такая конструкция способствует образованию завихрений горячего воздуха внутри канала, что не слишком полезно. Чтобы снизить количество загрязнений на стенках гофрированного воздуховода, во время установки встраиваемой вытяжки следует немного его растянуть.

При желании круглое сечение такой конструкции можно сделать квадратным, чтобы воздуховод занимал меньше пространства. Это еще одно преимущество конструкций этого типа. Хорошее качество демонстрируют такие модели встраиваемых вытяжек как Bosch DHL 545 S, Shindo MAYA 60 SS/BG, Elica KREA GFA WH/F/60, Miele DA 2270, Sub-Zero Wolf и другие.

Производительность, фильтры, управление

Согласно санитарным нормам для кухонных помещений рекомендован десятикратный воздухообмен в течение каждого часа. Поэтому при расчете производительности вытяжки следует ориентироваться на объемы кухни, выраженные в кубических метрах. Для этого нужно умножить длину, ширину и высоту помещения, а полученный результат увеличить в десять раз.

Например, для кухни площадью три на четыре метра и высотой потолка три метра понадобится вытяжка с производительностью (3 м Х 4 м Х 3 м Х 10) 360 кубометров в час. И это минимальное значение. Специалисты рекомендуют брать для кухни вытяжку с некоторым запасом мощности. Если же производительность прибора будет ниже, он просто не справится с очисткой кухонного воздуха от загрязнений.

Жироулавливающие фильтры различаются по составу как:

• органические (на основе синтепона);
• бумажные (на основе флизелина);
• синтетические (на основе акрила);
• металлические (алюминиевые или стальные).

Бумажные фильтры — это одноразовый вариант, их нужно каждый раз заменять новыми, когда они загрязнятся. Синтетические аналоги можно стирать, но делать это нужно крайне аккуратно, поскольку их легко повредить. Время от времени их тоже придется заменять, хотя и не так часто, как бумажные.

Металлические фильтры считаются самыми надежными, они представляют собой устойчивые к износу кассеты. Угольные разновидности, которые используются только в установках с рециркуляцией, также не подлежат очистке. Их необходимо своевременно заменять, иначе производительность вытяжки может существенно снизиться.

Выбирая вытяжку, следует обратить внимание на ее тип управления. Электронное управление обычно позволяет:

• автоматически регулировать уровень производительности;
• изменять режимы работы;
• настроить включение и отключение устройства в автоматическом режиме;
• включение встроенного освещения при наличии движения рядом с плитой;
• световая индикация состояния фильтров и т.п.

Среди полезных функций вытяжки встроенной в шкаф можно отметить режим остаточного хода: вентиляторы некоторое время работают после отключения вытяжки, чтобы обеспечить максимально полное удаление загрязнений. Режим дополнительного вентилирования позволяет автоматически запускать вытяжку на малой мощности через определенные промежутки времени, чтобы поддерживать оптимальный воздухообмен в помещении кухни.

Как правильно выполнить монтаж

Начинать монтаж нужно с мебели, в которую будет встроена вытяжка. Если шкаф подходит по размерам, то можно продолжать установку в штатном режиме, просто проделав в мебели необходимые отверстия, но это удается не всегда. Небольшое устройство с параметрами 50-60 см обычно помещается в стандартный кухонный шкаф.

Перед установкой вытяжки следует внимательно изучить все размеры и параметры, чтобы правильно подобрать необходимые элементы и сделать подходящие разъемы

Если же это не так, то у владельца кухни остаются два варианта: заказать новую мебель или демонтировать шкаф, чтобы использовать специальный короб для вытяжки. Последний вариант имеет определенные преимущества, поскольку короб собирают отдельно внизу, затем закрепляют в нем вытяжку и только после этого устанавливают всю конструкцию на стену.

Так выглядит короб, в который устанавливают вытяжку. Конструкцию собирают отдельно, потом прикрепляют к стене или к мебели, что удобнее, чем ставить устройство прямо в шкаф

Поверх вытяжки устанавливают фасад, поэтому внешне вытяжка выглядит аккуратно и стильно. Решить проблему недостаточного пространства можно и с помощью устройства минимальных размеров — 45 см. Такая модель может быть размещена даже в очень маленьком шкафу. Но следует помнить, что компактные размеры в этом случае получены в ущерб производительности.

Нужно учесть этот момент, чтобы не получилось, что подходящая по размерам вытяжка не справляется с необходимым объемом работ. Если шкаф подходит по габаритам, в его дне нужно сделать отверстие под вытяжку с учетом ее размеров. Иногда удобнее полностью удалить дно. В верхней части шкафа также понадобится выполнить проем для воздуховода.

В верхней части шкафчика, предназначенного для установки встраиваемой вытяжки, нужно сделать круглое или квадратное отверстие под воздуховод

Он может быть округлой или прямоугольной конфигурации, все зависит от типа воздуховода. Часто используют гибкие гофрированные конструкции с круглым сечением, но встречаются и пластиковые вентиляционные каналы с прямоугольным или квадратным сечением. Воздуховод соединяет вытяжку с отверстием в стене, ведущем к общему вентканалу в многоквартирном доме или прямо на улицу, если речь идет о частном строении.

Еще один вырез понадобится выполнить на задней стороне шкафа, чтобы закрепить устройство и установить розетку. После того, как все необходимые проемы в шкафу готовы, можно приступать непосредственно к монтажу устройства. Сначала вытяжку закрепляют в шкафчике или коробе. При этом следует убедиться, что подвижная часть устройства свободно выдвигается на необходимую ширину.

Часть встраиваемой вытяжки выдвигается таким образом, чтобы она перекрывала всю поверхность плиты. Только такая позиция позволит эффективно очистить воздух в помещении

После этого к разъему в верхней части устройства крепят воздуховод с помощью хомута. Это крепление специалисты рекомендуют сделать разъемным, чтобы оставалась возможность для несложного демонтажа. Некоторые мастера сразу же используют герметик, но профессионалы не всегда одобряют такое решение.

Чтобы встраиваемая вытяжка была расположена в шкафу правильно, может понадобиться монтаж внутренней вертикальной перегородки, которую рекомендуется сделать съемной

Периодически конструкцию придется разбирать, чтобы очистить ее от накоплений жира и других загрязнений. Однако следует помнить, что соединение должно быть достаточно герметичным, чтобы обеспечить эффективное удаление загрязненного кухонного воздуха. Чаще всего воздуховод вытяжки выводят их шкафа вертикально, но иногда для этого используют боковой отвод через заднюю стенку. В этом случае отверстие делают сзади.

Не стоит делать отверстия “не глазок”, сначала следует нанести разметку. Некоторые модели вытяжек снабжены удобным шаблоном, который существенно облегчает процесс выполнения разметки пол крепления для устройства. Если такой шаблон отсутствует, придется выполнять разметку обычным способом, т.е. с помощью рулетки и строительного уровня. Вытяжка должна быть установлена строго по горизонтали.

Установку встраиваемой вытяжки обычно выполняют после того, как соберут весь кухонный гарнитур, чтобы вся конструкция была удобной и выглядела аккуратно. В качестве крепежа для вытяжки обычно используют саморезы с дюбелями. После установки вытяжки в короб в соответствующее отверстие устанавливают специальный переходник, чтобы подключить воздуховод. После этого остается вывести его в вентиляционный канал.

Воздуховод для вытяжки должен быть как можно меньше по протяженности, поскольку этот показатель влияет на общую производительность устройства. Максимально допустимое количество колен — три.

Эти моменты следует учитывать еще на этапе общего проектирования дизайна кухни, рекомендуется установить плиту как можно ближе к общему вентиляционному каналу дома. Диаметр воздуховода должен быть таким же, как и размеры предназначенного для него патрубка. Обычно этот показатель составляет 120 мм или больше.

Кабель электропитания следует вывести наверх, чтобы он не перегревался рядом с варочной поверхностью. На задней стенке шкафчика обычно делают розетку

Важный момент — выбор правильного положения для провода питания. Он не должен проходить непосредственно над варочной поверхностью. Кабель нужно закрепить внутри шкафа, а розетку для его подключения нужно установить в районе задней стенки, в котором устанавливают вытяжку. Можно выбрать и другое место для розетки, главное, чтобы эта часть устройства не перегревалась при включенной плите.

После того, как все монтажные работы окончены, следует подключить устройство к электропитанию, выдвинуть часть вытяжки и протестировать ее работу. Вентилирование кухонного помещения можно осуществлять и с помощью вытяжного вентилятора, но если в помещении уже установлена вытяжка, использование дополнительных устройств считается излишним.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс монтажа такой вытяжки продемонстрирован здесь:

В этом ролике представлена информация о том, как выбрать подходящую вытяжку:

Здесь есть полезные сведения о замене угольных фильтров:

Вытяжка, которую можно скрыть за мебельным фасадом — идеальный выбор практически для любой кухни. Такое устройство издает мало шума, не портит интерьер и может быть установлено силами одного человека буквально за пару часов. Если вытяжка правильно подобрана, а ее монтаж исполнен без ошибок, она обеспечит для кухни необходимый по интенсивности воздухообмен.

Установка встраиваемой вытяжки необходима, чтобы на кухне поглощались запахи от процесса готовки пищи. При современном подходе к обустройству кухни наличие этого элемента даже не обсуждается – он планируется по умолчанию. Оптимально стоит выбирать воздухоочистное устройство, подключаемое к вентканалу. Современны вытяжки можно использовать в двух режимах: включив на рециркуляцию воздуха, а можно полностью выводить его за пределы дома. Встраиваемые вытяжки в шкаф пользуются большой популярностью, особенно телескопические модели.

Преимущества встраиваемых вытяжек

Встраиваемые вытяжки практически незаметны в общем интерьерном решении кухни

Чтобы способствовать максимальной эффективности работы встраиваемой вытяжки необходимо ее размещать прямо над варочной поверхностью или над духовкой, если она стоит отдельно. Отвод воздуха будет осуществляться быстрее.

Встроенные устройства по выводу загрязненного воздуха из кухни имеют преимущества с точки зрения декоративного решения. Их практически не видно. Визуально определяется только втягивающая поверхность. Тогда как островные и купольные вытяжки сложно не заметить в общем интерьере кухни.

Внимание! Необходимо позаботиться о том, чтобы воздух не только выводился, но и поступал из приточной вентиляции. Зимой лучше использовать режим рециркуляции, что способствует уменьшению теплопотерь. У большинства моделей имеется функция автоматического отключения. Это обеспечивает высокую энергоэффективность оборудования.

Телескопические кухонные вытяжки встраиваемые в шкаф

Телескопические модели представлены с одним мотором и с двумя. Такие воздухоочистители имеют турбину. Максимальная производительность телескопических вытяжек может достигать 1000 м3/час.

Независимо от производительности любая установка этого типа компактна, а благодаря выдвижной панели можно расширять рабочую площадь. При необходимости створки легко задвигаются на место. Фронтальная панель – эта та часть, которую можно увидеть, все остальное прячется в шкаф. Подсветка также встроенная.

Помимо двух режимов работы, воздухоочистители в своей комплектации имеют два фильтра – угольный и жироулавливающий. Именно они задерживают жир и очищают «отработанный воздух» от копоти и запаха.

Важным параметром установок является уровень шума при работе. Ширина таких воздухоочистителей может быть 500 мм, 60 0мм, 900 мм.

По цветовой гамме ограничений нет. Чаще пользуются успехом модели, у которых корпус сделан из нержавейки. Такие вытяжки за счет возможности замены фильтров, прослужат долго.

Телескопическая вытяжка предполагает регулирование полезной площади устройства

Фильтры меняются довольно часто – 4 раза в год. Это основной недостаток, а также высокая цена. Современные телескопические вытяжки управляются сенсорно или с помощью пульта ДУ.

Для некоторых покупателей важны также дополнительные функции, которые встречаются в более дорогих моделях:

• управление с помощью голоса;
• яркость света во встроенной подсветке можно регулировать;
• в автоматическом режиме может производиться смена режимов работы;
• функция включения и выключения вытяжки производится по таймеру;
• специальные датчики, которые реагируют на загрязнение фильтров.

При покупке вытяжки необходимо смотреть гарантийный срок. У высококачественных моделей он составляет минимум 3 года. Также рекомендуем прямо в магазине проверить насколько громко она работает.

Как правильно установить встраиваемую вытяжку

Итак, такие модели устанавливаются в навесные шкафы без дна. Размер встраиваемой техники и шкафа должен совпадать. Необходимо заранее позаботиться о вентканалах ведущих в вентшахту, по ним воздух, выводимый воздухоочистителем, отправляется на улицу.

Схема монтажа встраиваемой вытяжки

Важно! Расстояние от вытяжки до газовой плиты должна быть от 75 см. Для электрической плиты этот параметр равен 70 см и выше.

Корпус встраиваемого воздухоочистителя монтируется прямо в подвесном шкафу кухонного гарнитура или на настенном кронштейне. Но монтаж стоит начать с заземления. Розетка должна располагаться на безопасном расстоянии от плиты и мойки.

Необходимо примерить воздухоочистительное устройство к стене и к шкафу, сделав при этом разметку. В шкафу с помощью лобзика вырезается дно. Через него будет легко вставить вытяжку. В верхней части делается отверстие, через которое будет проходить воздуховод. Диаметры трубы и отверстия должны совпадать.

Необходимые инструменты

• Длинное сверло.
• Лобзик.
• Деревянные подкладки.
• Дрель.
• Крепежные шурупы.
• Молоток.
• Рулетка.
• Отвертка.

Установка встроенной вытяжки

• Гофрированную трубу необходимо поместить в шкаф с небольшим запасом приблизительно 15 см.
• Монтировать встроенную часть мебели или кронштейн с воздухоочистителем на запланированное место.
• Закрепить воздуховод к выходу вытяжки с помощью герметика и хомутов.
• Соединить другой конец воздуховодной трубы к участку стены вентшахты.

Устанавливая воздуховодные каналы своими руками необходимо избегать лишних изгибов. Это понижает мощность системы в целом. Необходимо также установить обратные клапаны в воздуховоде, чтобы препятствовать обратному оттоку воздуха. Пробный запуск можно осуществлять после подключения к заземленной розетке. Вытяжка должна выводить воздух негромко, без треска.

Общие советы по конструкции шкафа под вытяжку

Монтаж встраиваемой вытяжки всегда следует начинать со сборки короба. Чтобы изготовить короб можно использовать дерево, МДФ. Для телескопических воздухоочистителей он собирается по такому же принципу, что и для обычных вытяжек. Верхняя часть шкафа и боковые части скрепляются сразу. После стягивания, необходимо сравнить с размером телескопической вытяжки.

Отверстие под воздуховод выполняется заранее

Затем монтируется нижняя часть шкафа с отверстием для воздуховода. После монтажа шкафа, выпилить это отверстие будет сложно. Чтобы вентиляция работала бесшумно, лучше использовать не гофрированные трубы, а пластиковые воздуховоды.

Специальные рекомендации по монтажу гофры

• Если вентиляционное отверстие расположено над плитой, то для соединения вытяжки и вентиляционной системы понадобится переходник.
• Если расстояние большое, необходим воздуховод в виде пластиковой трубы, желательно с круглым сечением. Часто используют гофрированную. Возможно, для соединения понадобятся колена и переходник.
• При монтаже гофру необходимо растянуть, чтобы не было лишних складок. Они повышают шум при работе воздухоочистителя.
• На патрубке гофру фиксируют с помощью хомутов.
• Вывод воздуха можно производить необязательно в вентшахту. Часто хозяева домов делают отверстие с помощью перфоратора в стене и выводят трубу на улицу.

Важно! Нельзя выполнять монтаж вытяжки при не отключенном электропитании.

Для того чтобы сделать правильного размера отверстие в стене необходимо измерить диаметр отдушины сзади вытяжки. С помощью пилы придается ровное округление отверстия. Удаляется внутренняя изоляция и крепится заглушка воздуховода.

В принципе, вот и все советы, как установить встраиваемую вытяжку. Естественно монтаж удобно выполнять одновременно с установкой нового кухонного гарнитура.

0 0

Это, конечно, не унитаз — но все равно довольно удобное устройство!

Сделать биотуалет для дачи своими руками или купить готовое изделие – значит, во многом перейти на новый уровень комфорта. Конечно, классический вариант с водяным смывом тоже отлично работает, но если водопровода нет, и не предвидится, то достойную альтернативу биотуалету изобрести сложно.

Как бы то ни было, опыт подбора и установки биотуалетов в дачных домиках у меня есть, потому некоторыми соображениями я поделюсь с вами.

Фабричные изделия

Типы туалетов

Перед тем как выбрать биотуалет для дачи, нужно разобраться в том, что же это устройство, и каким оно может быть.

Главной особенностью биотуалета является тот факт, что фекалии и другие стоки не удаляются из него, и не попадают в сточную яму, а концентрируются в специальной емкости, где подвергаются либо биологическому разложению (отсюда и название), либо другой утилизации. Конечной целью является избавление от неприятного запаха и уменьшение интервала между опорожнениями резервуара.

Торф выступает в качестве субстрата для разложения органики

Основную работу по разложению отходов выполняют бактерии, которые вносятся в резервуар в виде специальной культуры. Впрочем, иногда туда же добавляется химический реагент комплексного действия, отвечающий за обеззараживание фекалий и дезодорирование воздуха.

Чтобы разобраться, как устроен торфяной компостирующий вариант, изучите эту схему

Принцип работы биотуалета для дачи может быть самым разным. Если рассматривать модели промышленного производства, то их условно можно поделить на четыре большие группы:

1. Компостные – самая большая группа изделий, в которой можно найти как фабричные, так и самодельные модели. Основной принцип действия заключается в компостировании отходов на сыпучем органическом субстрате – торфе или смеси торфа и опилок. Дозирование субстрата может проводиться как в ручном режиме (зачерпнули торф ковшиком – засыпали в унитаз после посещения туалета), так и автоматически. Разобраться, как пользоваться таким туалетом, можно буквально за несколько минут.
2. Сепарационные – более совершенная модификация компостной разновидности. У подобных изделий выполняется предварительное разделение отходов на твердую и жидкую фракции. При этом твердые отходы поступают в контейнер с торфом, где компостируются, а жидкость либо фильтруется в специальную ёмкость, либо просто испаряется, поступая в отдельный контейнер. Основным полюсом сепарационных моделей является увеличение интервала между очисткой резервуара.

Некоторые модели обладают весьма привлекательным дизайном

3. Термические – выполняют сжигание отходов до полного испарения жидкости и образования твердой золы. Работают с минимальным количеством отходов, но при этом потребляют около 5 кВт мощности. Для небольшой дачи этот вариант вряд ли подойдет, тем более что и цена у такого биотуалета немаленькая.
4. Криогенные – не сжигают, а замораживают отходы, формируя из них плотные брикеты, пригодные для простой утилизации. При замораживании полностью устраняется неприятный запах, и убиваются все болезнетворные микроорганизмы. Но зависимость от электропитания делает эту модель малопригодной для использования в загородных домах.

Термическая модель, сжигающая отходы до золы

В принципе, внимания достойны все перечисленные виды биотуалетов – естественно с поправкой на их объективные недостатки. Однако, решая, какой выбрать биотуалет для дачи, я бы остановился либо на компостном, либо на компостно-сепарационном варианте. Очевидным плюсом таких изделий является их автономность, обеспечивающая комфорт даже при условии отсутствия электроэнергии.

Обзор моделей

Итак, если нам нужен компактный биотуалет, и мы располагаем определенной суммой относительно свободных денег, то проще не изобретать велосипед, а купить готовое изделие. Благо, на рынке такие биотуалеты представлены в очень широком ассортименте, так что вопрос будет стоять, скорее, в подборе подходящей модели.

Биолан Комплет — модель с разделением отходов на фракции

Ниже я представлю импровизированный рейтинг изделий такого типа, упомянув все модели, с которыми мне когда-либо приходилось работать. Это не значит, что изделия, не вошедшие в него, чем-то плохи – напротив, в ассортименте специализированных компаний есть достаточно биотуалетов с оптимальным соотношением цены и качества.

1. Биолан – производитель компостных туалетов с очень широкой ассортиментной линейкой. Можно найти как бюджетные модели (насколько этот термин применим к биотуалету), так и изделия премиум-класса. Самые востребованные разновидности – Бюиолан Натурум с небольшой емкостью, подходящий для отапливаемых помещений, Биолан Популет с большим резервуаром, а также сепарационный Биолан Комплет. Цены – от 15 тысяч на изделия базового сегмента до 60 тысяч рублей за топовые модели.

Фото модифицированного варианта Экоматик в дачном домике

2. Экоматик (он же Kekillа Ekomatic, он же L&T Ekomatic) – финские биотуалеты, которые производятся на нескольких фабриках по одной конструкционной схеме. Работают на торфе, обеспечивают практически полное отсутствие запаха. Модифицированные варианты, которые стоят дороже обычных (около 25 тысяч против 19 у базовой комплектации) оснащаются вентиляционной трубой и шлангом для слива жидких отходов.
3. Дуоматик – вариант для тех, кто не хочет думать, как чистить резервуар каждый день в условиях дефицита воды. Комплектуется разными емкостями, самая крупная из которых обеспечивает эксплуатацию туалета в течение всего дачного сезона. Стоит от 10 тысяч рублей (базовая модель – изделия с расширенным баком обойдутся, естественно, дороже).

Дуоматик с открытым резервуаром

4. Торфолет – производится в России с 2008 года по лицензии, является конструктивной копией туалетов Экоматик. По эффективности практически не отличается от финских модификаций, но стоит несколько дешевле – от 16 – 17 тысяч рублей.

Конечно, выбирая, какой лучше дачный биотуалет приобрести для загородного участка, вы можете найти и другие модели.

Здесь важно обращать внимание в первую очередь на емкость резервуара (чем она выше, тем реже придётся выполнять утилизацию), а также на способ разделения отходов на фракции. Впрочем, большинство моделей все же отличаются универсальностью, так что ошибиться при покупке довольно сложно.

Самостоятельное изготовление

Несмотря на то, что базовые модели в продуктовых линейках, описанных мною выше, стоят сравнительно недорого, многие делают биотуалет для дачи самостоятельно. В этом разделе я расскажу, как работает такое устройство, а также приведу алгоритм его сооружения.

Простейшая конструкция с емкостью на 25 – 30 л.

И уличные, и внутридомовые модификации функционируют по единому принципу:

1. В качестве импровизированного унитаза используется деревянный короб с прикреплённым сверху стульчаком.
2. Под коробом размещается емкость с торфом, в которую и попадают фекалии.
3. Небольшую емкость можно ставить на пол, а вот для контейнера на 50 л и более придется делать углубление, размещая резервуар ниже уровня земли.
4. Вся конструкция размещается либо в доме (в отдельной комнате с хорошей вентиляцией), либо в классической деревянной будке.

Инструкция по изготовлению такого биотуалета предельно проста:

1. Выбираем место, где он будет располагаться. Если это на улице, то копаем яму для размещения в ней емкости, если в доме – то частично демонтируем напольное покрытие и формируем площадку под полом для резервуара.

Конструкция уличного варианта

2. Для сбора фекалий используем любую пластиковую емкость: важно, чтобы она обладала достаточно большим объемом. Подойдут ведра от строительных материалов, широкогорлые бочки, небольшие кубические контейнеры и т.д.
3. Перед тем как установить резервуар, продумываем, как мы будем извлекать его для очистки. Если используется контейнер объёмом более 100 литров, то его можно сделать стационарным, оборудовав люком для изъятия отходов. Люк желательно делать на боковой или задней стенке – исключительно из гигиенических соображений.
4. Поверх ёмкости возводим короб-унитаз, собирая его из прочных оструганных досок на деревянном каркасе. Внутри обиваем короб несколькими слоями полиэтилена для защиты от влаги.
5. Сверху устанавливаем стульчак с крышкой. Рядом с коробом закрепляем ящик объёмом около 10 л, который заполняем торфом или смесью торфа с опилками. Для дозирования кладем в ящик ковшик на удобной ручке.

Варианты обустройства компостирующих туалетов

Ковшик нужно прикрепить к стульчаку прочным шнуром или цепочкой. Лучше сделать это сразу, а не после того, как вам придется его извлекать из туалета, куда вы или ваши близкие его уронят.

6. Перед началом использования засыпаем в резервуар несколько порций опилок и заливаем примерно 3 л воды. Полученный субстрат размешиваем палкой и вливаем в него бактериальную культуру для быстрого разложения отходов, а также химический состав для дезинфекции и дезодорирования.

Специальный торф для заполнения резервуара

Заключение

Если вам надоело в дождь или слякоть бегать в стоящий за домом деревянный сортир, продуваемый всеми ветрами – сделайте или купите биотуалет для дачи. Осознайте, что комфорт на самом деле не требует огромных финансовых вложений, а разобраться в функционировании подобных устройств вам поможет видео в этой статье.

Если после просмотра и прочтения останутся вопросы, то их можно будет смело задать в комментариях ниже!

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Биотуалет – это компактное устройство, которое не требует сложной и обязательной укладки канализационных коммуникаций. При этом на большинство моделей цена вполне приемлемая. Их монтаж можно провести как внутри дома, так и на дачном участке.

Установленный биотуалет на дачи

Чтобы ответить на вопрос, как установить биотуалет на дачном участке, необходимо знать их классификацию и принцип работы.

Классификация биотуалетов

Туалетная кабина

Все устройства этого направления можно классифицировать по размеру накопительного бака и габаритам самого устройства. Исходя из этого, они бывают:

• Переносные. Такие конструкции можно без труда установить в любом месте, в том числе и в квартире.
• Стационарные. Эти конструкции устанавливают в специально отведенном месте или помещении.

Принцип работы биотуалетов

Химический биотуалет

По принципу работы устройства делятся на три группы:

• Химические. Внутрь приемного бака помещают химическое вещество, которое предназначено для растворения отходов жизнедеятельности человека.
• Торфяные. Внутрь приемного бака помещается торф, который помогает впитать и переработать отходы.
• Электрические. Работа таких устройств возможна при постоянной подаче воды и электроэнергии.

Как выбрать биотуалет для дачи

Установка биотуалетов

Электрический биотуалет Separett

Сборка и монтаж стандартной версии биотуалета на даче в большинстве случаев осуществима самостоятельно. Основная сложность заключается в том, что одинаковых рекомендаций по поводу установки таких устройств нет. Все зависит не только от модели биотуалета, но и от его принципа работы.

Биотуалет электрического типа — это достаточно дорогое удовольствие. Цена на такие изделия очень высокая, к тому же, перед установкой этого оборудования нужно заранее провести электропровод, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

По внешним данным такой туалет практически не отличается от стандартных унитазов. В его работе участвует вентилятор, который требует подключения оборудования к сети. Кроме этого, для такого оборудования нужна вентиляция, которую нужно вывести в отдельную шахту через крышу и стены дома.

Piteco 505 с вентилятором

Помимо этого, нужно учитывать принцип работы такого туалета. Попадающие отходы разделяются на две части, жидкие и твердые отходы. Твердая часть утилизируется отдельно от жидкой части путем высушивания отходов до порошкообразного состояния. После чего сухие отходы попадают в специальное отделение, а жидкие выводятся в дренажную яму по специальному шлангу.

Некоторым видам электрических устройств требуется не только дренажная яма, но и подключение к системе водоснабжения. Данная процедура описывается в инструкции индивидуально для каждой модели.

Установка электрического биотуалета состоит из таких пунктов:

• Подготовка месторасположения. Выбранное место должно быть обязательно ровным.
• Подготовка дренажной ямы для стока жидких отходов и воды.
• Монтаж вытяжки. Обычно гофрированная труба входит в комплектацию оборудования. Такую трубу, диаметром 50 см, нужно установить в нижнее отверстие, расположенное в торце биотуалета.
• Проверить ее на вертикальность и в таком положении зафиксировать при помощи хомутов.

Схема расположения выгребной ямы на загородном участке

Если такое устройство устанавливается в жилом доме, то длину вентиляционной системы рекомендуется увеличить, используя для этого сантехническую трубу с точно таким диаметром.

• В том месте, где труба будет пересекать стену дома, нужно установить дефлектор.
• Подсоединение к дренажной системе. К специальному штуцеру нужно подсоединить дренажный шланг, который послужит для отвода жидких отходов. Штуцер располагается в основании туалета. Поступающая вода будет выводиться в почву или в подготовленную дренажную яму. Если установка производится в доме, то штуцер должен быть закрытым.

Торфяной биотуалет, наиболее популярный среди дачников. Цена на него вполне доступная, при этом химические вещества для переработки отходов не нужны. Торфяные устройства считают наиболее экологичным оборудованием, из-за чего его иногда называют компостирующим, потому что переработанные отходы можно смело использовать для удобрения на даче.

Комплектация торфяного туалета

Кроме перечисленных преимуществ можно добавить и тот факт, что такому туалету не нужно подключение к системе водоснабжения, его не нужно подключать к канализационной системе. Вода в смывочном процессе не участвует, так как вместо слива используется специальный наполнитель из торфа.

Установка торфяного биотуалета состоит из таких пунктов:

Торф для биотуалетов

• Подготовка участка под биотуалет.
• Установка может выполняться как на улице, так и в помещении. Для этого нужно собрать все комплектующие биотуалета, руководствуясь инструкцией к оборудованию.
• Теперь осталось позаботиться о вентиляции — это позволит избежать неприятных запахов и продлить срок эксплуатации оборудования.

Для этого нужно выполнить такие действия:

• На крышке оборудования нужно установить гофрированную трубу для вентиляции.
• Эта труба должна пройти через крышу или стену строения под углом 45 градусов.

Вентиляция торфяного биотуалета

Высота вентиляционного канала должна быть не менее 1 метра.

• Кроме этого, нужно установить дополнительный шланг, для оттока лишней жидкости, которую не впитал торф. Это своего рода дренажная система, которая особенно важна, если такое оборудование устанавливается в доме.
• Осталось установить стульчак, и устройство готово.

Если есть желание, то такой туалет можно оборудовать своими руками. Для реализации этого проекта нужно подготовить:

• Стульчак.
• Ведро.
• Емкость для торфа.
• Сухой торф.
• Место, куда будет собираться будущий компост.

Засыпка наполнителя в торфяной туалет

Дальше все предельно просто: нужно установить ведро с наполнителем из торфа, сверху поставить стульчак, прикрепить крышку и самодельный биотуалет готов.

Химический биотуалет тоже считается хорошим вариантом для установки на даче.

Принцип работы такого оборудования заключается в расщеплении отходов при воздействии на них специального реагента, добавленного в накопительный бак.

Цена на такие устройства достаточно доступная, при этом компактные размеры позволяют его не просто переставлять с одного места на другое, но и брать с собой на отдых.

Заливка жидкости в верхней бак

Его особенностью является независимость от систем водоснабжения и канализации. Благодаря тому, что такой биотуалет состоит из нескольких модулей, санобработку проводить очень легко. Кроме того, некоторое модели имеют датчик, указывающий на степень заполнения резервуара.

Если есть такая возможность, то лучше приобрести биотуалет со сменными кассетами. Поскольку такая конструкция не требует привязки к выгребным ямам или к другим системам, место для нее можно выбирать, исходя из своих предпочтений.

Установка такого биотуалета предполагает такие действия:

Заливка жидкости в нижний бак

• Подготовка места под установку оборудования.
• С унитаза снимают защитную пленку и начинают собирать конструкцию, руководствуясь инструкцией.
• В устройство вставляют кассету с жидкостью или заливают жидкий наполнитель в специальный отсек, после чего крышку необходимо защелкнуть и установить верхнюю часть устройства.
• После его сборки необходимо провести контрольное смывание, при котором отходы должны переместиться в нижний резервуар.

После заполнения резервуара его следует очистить, для этого его вынимают и, нажав на кнопку сброса, очищают.

После чего емкость хорошо промывают и снова заливают водой с добавлением специального препарата.

партнеров

Видео: Плюсы и минусы биотуалета Separett Villa

Магазины по продаже биотуалетов в России

Похожие статьи